Закалка пружин для авто

Содержание
  1. Самостоятельное изготовление и закалка пружины
  2. Требования к проволоке и ее диаметру
  3. Изготовление пружины своими руками
  4. Изготовление пружины своими руками. Изготовление пружин Сделать пружину своими руками в домашних условиях
  5. О диаметре
  6. Закалка и получение готовой пружины
  7. С чего нужно начать?
  8. Способы восстановления пружин
  9. Как сделать пружину?
  10. Витые пружины сжатия
  11. Особенности конструкции
  12. Область эксплуатации
  13. Закалка изделия
  14. Восстановление пружин
  15. Завершающий этап
  16. сжимающая, коническая, торсионная и натяжная своими руками
  17. Шаг 1: Типы
  18. Шаг 2: Начнём работу при помощи базовых инструментов
  19. Шаг 3: Обрежем штырь
  20. Шаг 4: Создание натяжной пружины
  21. Шаг 5: Сгибание струны
  22. Шаг 6: Сжимающая
  23. Шаг 7: Коническая
  24. Шаг 8: Торсионная
  25. Шаг 9: Заключение
  26. Необходимые инструменты и материалы
  27. Изготовление пружины в домашних условиях — Навивка пружины своими руками
  28. Как самостоятельно сделать пружину
  29. Навивка пружины своими руками
  30. Увеличение диаметра навитой пружины
  31. Особенности операции
  32. Технология холодной навивки с закалкой и отпуском
  33. Последовательность действий
  34. Особенности технологии
  35. Требования к проволоке и ее диаметру
  36. Как закалить пружину
  37. Инструкция
  38. Инструкция
  39. Инструкция
  40. Инструкция
  41. Инструкция
  42. Инструкция
  43. Инструкция
  44. Растянутая пружина
  45. Пружины для мозгоподелок своими руками
  46. Шаг 1: Типы пружин
  47. Шаг 2: Основной способ
  48. Технология горячей навивки с закалкой и отпуском
  49. Методика закалки
  50. Закалка стали на открытом огне
  51. Используемое оборудование и оснастка
  52. Самостоятельное изготовление камеры для закаливания металла
  53. Что потребуется
  54. Пошаговая инструкция
  55. Техника — молодёжи 1974-06, страница 22

Самостоятельное изготовление и закалка пружины

Закалка пружины как вид термической обработки. Требования к материалу для изготовления изделия, ГОСТ. Условное обозначение проволоки для пружин. Нюансы процесса изготовления и способы закалки в домашних условиях.

Закалить пружину – это значит подвергнуть ее термической обработке с целью повышения прочности, упругости, твердости и пластичности изделия, что в результате отразится на физико-химических свойствах и сроке эксплуатации. Сущность процесса заключается в нагреве до температуры, при которой структура металла переходит в особое состояние, и высокоскоростном охлаждении в различных средах, включая охлаждение на воздухе. Выбор технологии закалки зависит от марки стали, из которой изготовлена пружина и диаметра проволоки. Такую операцию выполняют в производственных и домашних условиях.

Самодельную пружину не рекомендуется использовать в устройствах, работающих при повышенных нагрузках.

Требования к проволоке и ее диаметру

Стальная проволока для изготовления пружины, которая впоследствии будет подвергаться закалке, должна соответствовать требованиям, указанным в ГОСТ 14963-78. Согласно документу она классифицируется по таким признакам:

На промышленных предприятиях методом холодной навивки изготавливают пружины из проволоки, диаметр которой не превышает 16 мм, горячим способом – вплоть до 80 мм. При этом на производстве они навиваются с помощью вращающейся оправки, подающих роликов и одного или двух упорных штифтов.

Изготавливают изделия из проволоки марок 51ХВА, 70С3А, 65С2ВА, 60С2А, 65Г, 60ХВА с поверхностью шлифованной, полированной или без шлифования и полировки. По этому признаку и способу изготовления проволока выпускается в прутках или мотках таких групп:

Условное обозначение проволоки в технической документации и на сопроводительных бирках состоит из цифр и букв:

Например, проволока с полированной поверхностью, изготовленная из стали 60С2А повышенной точности I класса для пружин горячей навивки диаметром 2,0 мм будет иметь следующее обозначение:

60С2А – А – П – I – ГН – 2,0 ГОСТ 14963-78

В государственном стандарте оговариваются допустимые предельные отклонения, овальность и недопустимость наличия определенных видов дефектов, а также способы упаковки и транспортировки.

Изготовление пружины своими руками

Самодельное изделие может изготавливаться на оправке и с помощью шуруповерта. Понадобятся еще кусачки, молоток, тиски, источник нагрева (печь, газовая горелка, костер), среда для охлаждения и дополнительные приспособления.

Самый простой способ изготовления – это намотать провод на какой-либо стержень подходящего диаметра вручную. При этом необходимо следить за тем, чтобы витки плотно прилегали друг к другу.

Процесс изготовления пружины с помощью шуруповерта можно посмотреть на видео:

Закалка пружин в домашних условиях может выполняться несколькими способами: с помощью газовой горелки, нагревом в печи, изготовленной из кирпича или камня, или просто в костре. Нагрев должен производиться до температуры около 870 °C. На глаз это определяется цветом проволоки: она в процессе нагрева делается почти белого цвета. Затем ее необходимо поместить в масло (трансформаторное, веретенное или другую жидкую среду), которое обеспечит медленное охлаждение. Напомним, что быстрое охлаждение может вызвать возникновение трещин, которые отрицательно скажутся на качестве пружины.

В домашних условиях обычно используют в качестве жидкой среды мыльный раствор или трансформаторное масло, которое налито в достаточном количестве в емкость. Пружины должны полностью погружаться в нее и остывать там до комнатной температуры.

Изготовленную кустарным способом пружину рекомендуется выдержать на протяжении некоторого времени в сжатом состоянии. Обычно время выдержки лежит в пределах от 20 до 40 часов.

Термообработка пружины с применением доступных средств показана на видео:

Просим тех, кто занимался изготовлением пружин в домашних условиях, поделиться опытом в комментариях к тексту и рассказать, каким способом выполнялась подготовка к навивке, сам процесс изготовления и термическая обработка.

Источник

Изготовление пружины своими руками. Изготовление пружин Сделать пружину своими руками в домашних условиях

Закалить пружину – это значит подвергнуть ее термической обработке с целью повышения прочности, упругости, твердости и пластичности изделия, что в результате отразится на физико-химических свойствах и сроке эксплуатации. Сущность процесса заключается в нагреве до температуры, при которой структура металла переходит в особое состояние, и высокоскоростном охлаждении в различных средах, включая охлаждение на воздухе. Выбор технологии закалки зависит от марки стали, из которой изготовлена пружина и диаметра проволоки. Такую операцию выполняют в производственных и домашних условиях.

Самодельную пружину не рекомендуется использовать в устройствах, работающих при повышенных нагрузках.

О диаметре

Как сделать пружину? Какой диаметр проволоки выбрать? Специалисты рекомендуют использовать расходный материал с диаметром не более 0,2 см. Ввиду того что такая проволока легко гнется, для нее не требуется предварительная термическая обработка. Перед наматыванием на оправку она разгибается и тщательно выравнивается. При выборе диаметра для оправки следует исходить из размеров будущей пружины. Иными словами, нужно учитывать внутреннее поперечное сечение изделия. Многие мастера компенсируют упругие деформации проволоки, подбирая оправки заведомо меньшего диаметра. При работе с проволокой толще 0,2 см часто возникают трудности при наматывании ее на оправку. В таком случае придется выполнить ее предварительный отжиг.

Закалка и получение готовой пружины

После того, как намотка пружины была осуществлена, можно отправлять её в закалку. Для этого помещаем её в открытое пламя и ожидаем, пока цвет пружины не станет белым. Даже оранжевый цвет не подходит.

Достигнут необходимо кондиции проволока может быть закалена. Вытаскиваем её при помощи пассатижей из огня и немедленно опускаем в ледяную мыльную воду. Подержав её там некоторое время можно доставать (буквально секунд 10).

Пружина готова! Самостоятельно можно порастягивать её и убедиться, что деформация пружины является упругой, а не пластичной. То есть, пружина возвращается после растяжения в своё исходное состояние.

Подобным образом, как уже многие догадались можно делать практически любые пружины. Различные механизмы обладают подобными деталями, но найти их на рынке не всегда представляется возможным.

Вместо того, чтобы тратить время на поиски или заказывать из-за рубежа, можно сделать пружину необходимых характеристик самостоятельно! Причём в домашних условиях.

На видео будет продемонстрирован весь процесс производства пружины от начала и до конца:

ООО «Электровек-сталь» +7(495)639-93-00 Москва +38(056)790-91-90 Днепропетровск www.evek.org

Как утверждают специалисты, изготовить пружину с высокими эксплуатационными характеристиками и с соблюдением всех необходимых параметров возможно только на специальном заводском оборудовании. Тем не менее сам технологический процесс не представляет собой ничего сложного.

Вопрос, как сделать пружину в домашних условиях, достаточно актуальный. Обусловлено это тем, что бывают ситуации, когда под рукой у домашнего мастера может не оказаться пружины нужного диаметра. В таком случае изготавливать ее приходится самостоятельно. Как сделать пружину своими руками? Какие для этого понадобятся инструменты? Информацию о том, как сделать пружину в домашних условиях, вы найдете в данной статье.

С чего нужно начать?

Специалисты рекомендуют использовать проволоку от какой-либо старой пружины, диаметр которой не устраивает владельца. Мастеру останется только ее выровнять и намотать на оправку с сечением нужного размера. Для этого проволока должна быть абсолютно ровной. Она будет намного пластичнее, если ее обработать в специальной печи. При отсутствии таковой подойдет любое другое устройство, которое можно растопить с помощью дров. Как утверждают опытные мастера, достаточное количество тепла для обжига дает береза. После растопки печи нужно дождаться, чтобы в ней прогорели дрова. Оставаться должны одни угли. В них следует положить старую пружину. Если изделие достаточно раскалилось, оно приобретет красный цвет. Теперь пружину можно отодвигать в сторону, чтобы она остывала на воздухе. После этой процедуры метал станет пластичным и с ним легко будет работать.

Способы восстановления пружин

Чаще всего усталость пружин обнаруживается совершенно случайно, например, когда машину нагружают больше обычного, и она в буквальном смысле начинает цеплять дорогу днищем.

Решений подобной проблемы имеется несколько. Естественно, наиболее простым является установка новых пружин, они-то и прослужат дольше и проблем меньше доставят, однако этот метод не самый дешевый, поэтому все чаще автовладельцы пытаются реанимировать старые пружины.

Существует несколько способ восстановления пружин: электромеханический и термомеханический, о которых мы вам и расскажем сегодня.

Сразу оговоримся процесс восстановления пружин не из самых легких и приятных, он требует много сил, крепкого терпения и специального оборудования, среди коего следует отметить тиски, электрический трансформатор, токарный станок и небольшую масляную ванночку с маслом АС-8.

Как сделать пружину?

Дождавшись, когда старое изделие достаточно остынет, приступают к его разматыванию. На оправку следует наматывать абсолютно ровную проволоку. Тем, кто не знает, как сделать пружину, специалисты рекомендуют располагать витки вплотную. На данном этапе мастеру придется приложить физическое усилие. Оправка зажимается в слесарных тисках.

Работать будет гораздо легче, если использовать плоскогубцы. Судя по отзывам опытных мастеров, очень часто у новичков возникают трудности при подборе размера оправки. Не исключено, что работать придется не с одной оправкой, а с несколькими с различными сечениями. Диаметр для самодельной пружины в таком случае подбирается опытным путем.

Витые пружины сжатия

Упругие элементы могут иметь различные пространственные формы. Исторически первыми пружинами освоенными человеком, были листовые. Их и сегодня можно видеть — это рессоры у большегрузных грузовиков. С развитием технологий люди научились изготавливать более компактные витые пружины, работающие на сжатие. Кроме них, используются и пространственные упругие элементы.

Особенности конструкции

Такие пружины при работе принимают нагрузку вдоль своей оси. В начальном положении между их витками существуют просветы. Приложенная внешняя сила деформирует пружину, длина ее уменьшается до тех пор, пока витки не соприкоснуться. С этого момента пружина представляет собой абсолютно жесткое тело. По мере уменьшения внешнего усилия форма изделия начинается возвращаться к первоначальной вплоть до полного восстановления при исчезновении нагрузки.

Основными характеристиками, описывающими геометрию детали, считают:

Внешняя форма может отличаться от цилиндрической и представлять собой одну из фигур вращения: конус, бочку (эллипсоид) и другие

Шаг навивки бывает постоянный и переменный. Направление навивки – по часовой стрелке и против нее.

Сечение витков бывает круглым, плоским, квадратным и др.

Концы витков стачиваются до плоской формы.

Область эксплуатации

Шире других используются цилиндрические винтовые пружины постоянного внешнего диаметра и постоянного шага. Они применяются в таких областях, как

и в других отраслях.

Применение пружины в быту

Закалка изделия

Тому, кто интересуется, как сделать пружину самому, опытные мастера советуют также уделить внимание ее закаливанию. Данная процедура заключается в термической обработке изделия с целью придать ему требуемую упругость.

Пружина, прошедшая закалку, по сравнению со своим первоначальным состоянием становится гораздо тверже и прочнее. Термообработка выполняется в специальных печах при температуре от 830 до 870 градусов. Справиться с этой работой можно также и в домашних условиях при помощи обычной газовой горелки. Поскольку температурные датчики в таких устройствах обычно отсутствуют, домашнему умельцу контролировать процесс придется визуально. В качестве ориентира можно использовать цвет раскаляемого изделия. Металл при нагреве до 800 градусов становится вишнево-красным. Это значит, что вынимать изделие из печи пока рано. Если пружина достаточно нагрелась (870 градусов), она станет светло-красной. Теперь ее следует охладить. Для этой цели подойдет трансформаторное или веретенное масло. В специальных заводских термических печах металлы подвергаются нагреву до 1050 градусов. Изделия при таком температурном режиме приобретают оранжевые оттенки.

Восстановление пружин

Реставрация термохимическим способом требует больше времени, умений и навыков. Итак, в самом начале необходимо поставить пружину в тиски и сжать ее до такой степени плотно, чтобы витки соприкоснулись между собой. После нужно подать через нее электрический ток, 200-400 А будет достаточно, работы в подобном режиме хватит и 20-20 секунд. Если вы не уверены, что силы тока достаточно для нагревания пружины, то в этом можно убедиться визуально – металл должен покраснеть.

И вот, наша пружина нагрелась до нужной температуры, теперь следует прекратить подавать ток и начать медленно разжимать тиски. Как только она удлинилась до предела необходимо зафиксировать ее торцевые окончания, после чего постараться растянуть ее еще немного. Запомните: на описываемую процедуру вам должно потребоваться не менее минуты. После проведенной операции пружину следует закалить, поместив ее в ванну с маслом, для этой цели рекомендуем применять масло из серии АС-8.

Вот такими нехитрыми методами можно постараться вернуть к жизни уставшие пружины, подарив автомобилю былую мягкость и упругость. Однако пружины не только даруют комфорт, как это было сказано выше, но и играют важную роль в формировании дорожного просвета. Так, если вам необходимо сделать свой автомобиль более проходимым, вы можете установить проставки между пружинами, добавив тем самым клиренсу несколько сантиметров. Если же вы предпочитаете пузотерки (извините за выражение, но низкие автомобили именно таковыми и слывут), то достичь поставленной цели можно с помощью нехитрых манипуляций с этими же самыми пружинами. Однако в любом случае, чтобы вы не делали с пружинами, какие бы задачи перед собой и своим железным конем не ставили, помните: любое вмешательство в конструкцию автомобиля влечет за собой негативные последствия. Таким образом, приняв решение изменить клиренс, поменять пружины или сделать что-нибудь другое в этом ключе, знайте: после подобных процедур во избежание возникновения неприятностей во время поездок вам придется чаще заезжать на СТО для диагностики подвески, хотя, вы можете осуществить ее своими силами. В любом случае, прежде чем, принимать такие ответственные решения несколько раз подумайте, стоит ли игра свеч!

Завершающий этап

После процедуры закаливания пружину следует сжать и оставить в таком положении на двое суток. Затем, используя точильный станок, обрабатываются ее концы. Это придаст кустарному изделию требуемый размер. После выполнения всех вышеперечисленных действий пружина считается готовой к эксплуатации. Как утверждают специалисты, кустарные самоделки не сравнить с аналогичными изделиями заводского производства.

Тем не менее нестандартные пружины широко используются в различных механизмах. Если их эксплуатировать в щадящем режиме, то пружины прослужат достаточно долго.

Практически каждый домашний мастер знает, что почти из любой проволоки возможно сделать пружину и с успехом ее использовать в быту. В основном проблем с самостоятельным изготовлением детали не возникает. Однако иногда возникают ситуации, в которых необходимо сделать либо пружину нестандартных габаритов, либо придать ей повышенную прочность и упругость. Для этого следует прибегнуть к операциям термообработки. Закалить пружину в домашних условиях вполне реально. Само собой, что самодельную деталь не стоит использовать в особо ответственных устройствах, работающих при повышенной нагрузке. Для таких целей рекомендуется использовать пружины, изготовленные в заводских условия. Но для домашнего применения в устройстве, работающем в облегченном режиме рассматриваемая технология вполне подходит.

сжимающая, коническая, торсионная и натяжная своими руками

При создании различных устройств очень полезно иметь под рукой пружины. Само собой возникает вопрос: сколько, какого типа и размера могут понадобиться в следующий раз и как сделать пружину своими руками?

Читайте также:  Как сделать цвет авто темнее

При этом иногда возникает ситуация, когда сложно найти пружину, которая идеально соответствует твоим требованиям. Так почему бы не сделать свою собственную?

Создание пружин может показаться пугающим, но при помощи базового инструмента и с простой инструкцией каждый из вас сможет создать ее.

В этой статье я покажу вам, как сделать некоторые из них, сначала самые простые, а затем я перейду к некоторым «продвинутым» инструментам, но это не добавит процессу создания сложности.

Шаг 1: Типы

Вот несколько из множества типов пружин, которые мы научимся делать. Слева направо:

Шаг 2: Начнём работу при помощи базовых инструментов

Вы сможете начать создавать множество разных типов при помощи инструментов, обозначенных в списке:

Шаг 3: Обрежем штырь

Сначала возьмите деревянный штырь и обрежьте его до длины примерно 12 см. Затем прорежьте в одном из его концов паз, он будет предназначаться для струны. Штырь диаметром примерно 1.4 см подойдёт лучше всего потому, что он хорошо крепится в патроне дрели.

Шаг 4: Создание натяжной пружины

Беспроводные дрели хороши тем, что можно настраивать скорость их вращения. Для безопасности всегда пользуйтесь плоскогубцами — если провод соскочит, то он может порезать вам руки.

Закрепите дрель на столе при помощи зажимов. Одна рука лежит на кнопке включения дрели, а вторая зажимает плоскогубцы. Проворачивайте дрель столько, сколько вам нужно, пока не добьётесь необходимого количества витков. Во время намотки удерживайте шнур под напряжением, и пружина будет поворачиваться лучше.

Шаг 5: Сгибание струны

После намотки, я согнул плоскогубцами оставшиеся кончики и получил натяжную пружину. Экспериментируя, вы можете добиться различных размеров петелек.

Шаг 6: Сжимающая

Для нее потребуется более длинный штырь, в котором также будет вырезан паз. Во время намотки, отмеряйте расстояние между витками на глаз. Это потребует от вас практики, но занятие на самом деле очень занимательное.

Когда пружина была готова, я провел тест (см. последнюю фотографию). Я поместил ее на штырь, придавил её сверху небольшим деревянным бруском и быстро отпустил — брусок выстрелил до потолка.

Шаг 7: Коническая

Коническая делается при помощи дрели и ленточной шлифовальной машины.

Используя ту же технику намотки, я посадил струну в пазик на штыре. Когда пружина была полностью намотана, я обрезал её концы, и коническая пружина была готова. Ее я сделал дважды, и второй вариант вышел более хорошим.

Шаг 8: Торсионная

Для изготовления торсионной я использовал латунный стержень, так как деревянный штырь не выдерживал нагрузки и ломался. Чтобы создать пружину, сделайте несколько витков и оставьте прямой участок струны с обоих концов. Изогнув концы струны, вы создадите хорошую торсионную пружину.

Шаг 9: Заключение

На фотографиях вы видите сжимающую и набор различных пружин, которые я сделал в домашних условиях.

Я надеюсь, изготовление окажется для вас простым занятием и поможет вам сделать множество интересных проектов. Если вы используете их постоянно, то это также сэкономит вам деньги.

Необходимые инструменты и материалы

Для того, чтобы изготовить и закалить пружину из проволоки своими руками необходимо:

Облегчить процесс навивания спирали способны дополнительные приспособления, которые подбираются индивидуально в соответствии с размерами и жесткостью пружины.

Если использование и закалка предполагается из проволоки диаметром меньше 2 миллиметров, то она может предварительно не нагреваться. Она без проблем будет гнуться и без этой операции. Однако при этом до начала намотки рекомендуется ее разогнуть ее по всей длине и полностью выровнять.

При использовании проволоки диаметром более 2 миллиметров ее следует до начала работы обжечь. Без данной операции выровнять и навить ее будет проблемно.

Изготовление пружины в домашних условиях — Навивка пружины своими руками

Многие из нас сталкивались с ситуацией, когда появлялась необходимость в изготовлении своими руками пружины для той или иной домашней утвари.
И некоторые граждане не знают, как очень просто можно сделать такую пружину даже в не очень подходящих для этого домашних условиях с помощью простейших приспособлений.

Потребности в навивке пружин могут быть самые разные. Допустим, иногда требуется изготовить нихромовую спираль ТЭНа для какого-либо старинного нагревателя, которую и пружиной-то назвать можно с очень большой натяжкой из-за ее чрезмерно низкой упругости. Но принцип ее изготовления ничем не отличается от навивки пружины из стальной закаленной проволоки.

Подобные спирали меня неоднократно просила изготовить соседка-портниха к нагревателям пары тяжеленных утюгов с чугунными грузами, отлитыми, наверное, еще во времена Ивана Грозного. Оказывается, в домашних условиях современным легким утюгом невозможно прогладить швы сшитого пальто.

Для изготовления в домашних условиях похожей пружины ТЭНа вплотную виток к витку навивают спираль из нихромового провода, затем ее растягивают так, чтобы навитые витки были разнесены по длине. То есть они не должны, соприкасаясь, контачить друг с другом. Поверх витков спирали надеваются изоляторы из керамических чашечек перегоревшей пружины из нихромовой проволоки.

Но перед навивкой нагревательной пружины длина нихромового провода должна быт строго отмерена, исходя из расчетного сопротивления проходящего через него тока. В противном случае спираль так тщательно изготовленной нами токопроводящей пружины может либо слабо нагреваться, либо быстро сгорит.

Пружины к старым ТЭНам легко изготовить в домашних условиях из сравнительно мягкой проволоки, обладающей большим удельным сопротивлением проходящему сквозь нее току. При этом не потребуется каких-то специальных приспособлений.

Для изготовления пружины к электронагревателю берем новую нихромовую проволоку того же, что и в ТЭНе диаметра и, пропуская ее с натягом между пальцами руки, наматываем новую спираль вокруг круглого проволочного прутка.

При этом следует подобрать пруток с диаметром на четверть меньше, чем у витков сгоревшего нагревателя, так как вновь намотанная пружина примерно на эту величину с увеличением диаметра витков обязательно разовьется.

Очевидно, для изготовления в домашних условиях новой пружины следует взять нихромовый провод той же длины, что был намотан до этого на ТЭНе. Для этого старую спираль следует вытянуть и замерить ее длину, либо произвести совсем несложные расчеты, привязанные к удельному сопротивлению высокоомного намоточного провода и мощности нагревательного устройства.

И для удобства навивки пружины на торце прутка следует сделать пропил. В домашних условиях пропилить в прутке паз можно даже обломком ножовочного полотна по металлу. Подробности читайте ниже.

Как самостоятельно сделать пружину

Взглянув на эскиз под заголовком статьи, можно и без лишних подсказок догадаться, как в домашних условиях можно самостоятельно сделать пружину из упругой стальной проволоки, обладающей малым коэффициентом деформации.

На рисунке под цифрой «2» показаны «губки» тисков, через которые нам потребуется с усилием протянуть проволоку при изготовлении пружины своими руками.

Цифрой «3» обозначены две тонкие пластины, приклеенные изнутри тисков к «губкам», которые можно самостоятельно сделать перед навивкой пружины из твердой пластмассы наподобие гетинакса. Тогда в них при намотке витков пружины не будет прорезаться канавка.

Но, если для изготовления пружины вы воспользуетесь настольными тисками с гладкими прижимными губками, то пластины между ними ставить не обязательно.

Цифрой «4» обозначена стальная упругая пружинная проволока. Цифре «5» присвоена самому поворотному устройству, на штоке которого и будет навиваться пружина.

Самодельное поворотное устройство представляет собой уменьшенную копию ручки запуска мотора автомобиля, которое можно тоже сделать самостоятельно из сварочного электрода или жесткой проволоки нужного диаметра.

Посредине торца штока должна быть обязательно пропилена прорезь (смотрите позицию «1»). Иначе мы не сможем закрепить конец проволоки, для того чтобы начать изготовление пружины. Пропил в торце штока перед намоткой пружины можно сделать шлицовкой или ножовкой по металлу.

Для того чтобы сделать пружину из сравнительно толстой проволоки, изгиб вертикальной составляющую ручки (обозначена цифрой «5») следует удлинить. Тогда увеличится плечо ручки и будет полегче работать нашему собственному плечу.

Ручку для самостоятельной навивки небольшой пружины можно сделать из обычного длинного гвоздя, обрезав его с двух сторон и согнув так, как показано на эскизе.

Если диаметр гвоздя мал, а нам требуется сделать пружину большего диаметра, то на шток ручки (рабочая горизонтальная часть) следует надеть нужной толщины трубку.

В торце трубки следует сделать пропил для захода проволоки и производить изготовление пружины обычным порядком.

Для удобства навивки пружины большой зазор между внутренним диаметром трубки и диаметром штока ручки можно выбрать, намотав на шток “заводилки” бумажную полосу. Последний оборот бумаги приклеивается. Далее на рулон бумаги надевается трубка.

Следует иметь в виду, что снятая со штока, сделанная из упругой проволоки пружина, слегка развивается, после чего ее диаметр может увеличиться на 15-30%. Все будет зависеть от качества закалки провода и усилия, которое будет приложено при навивке пружины.

Чем мягче провод и больше будет приложено усилие при протяжке его между губок тисков, тем меньше разовьется и самостоятельно изготовленная пружина.

Перед навивкой своими руками пружины стальную проволоку (допустим, гитарную струну) следует выпрямить. Для этого с сильным натягом несколько раз проведите ее за какой-нибудь круглой металлической поверхностью.

Далее попробуем сделать пружину своими руками с нуля. Для этого конец проволоки сгибаем пассатижами под прямым углом и вставляем в торцовую прорезь штока ручки (позиция «1») Кончик проволоки не должен выступать за пределы прорези в штоке, иначе при намотке витков он будет постоянно упираться в «губки» тисков.

Первый виток пружины, не имея должного опыта в навивке пружин, можно намотать тоже с помощью пассатижей. Затем проволоку заводим между приклеенных на «губки» тисков гетинаксовых пластин, кладем шток на тисы, сводим вместе «губки» тисков.

От усилия, с которым мы затянем в тисках провод, будет зависеть величина, на которую полностью сделанная своими руками пружина после навивки разовьется, увеличив тем самым свой диаметр.

Проволока в тисах должна быть затянута туго, но усилия, приложенного к рычагу «5» ручки, должно вполне хватать для того, чтобы провод можно было протянуть сквозь губки тисков.

Далее начинаем вращать ручку. Удобнее, если ее направление вращения будет таким же, что и на рисунке (от себя по часовой стрелке). Тогда мы сможем отслеживать визуально, как ложатся витки при изготовлении пружины.

Еще раз взглянем на эскиз. На нем четко видно, что три первых навитых витка пружины легли рядом. Такая пружина может работать только на растяжение.

Таким способом можно навит пружину своими руками на автомате, если провод ровный. В крайнем случае, со стороны торца (захода конца провода) шток можно слегка прижать каким-нибудь металлическим предметом.

Следующие пять витков на пружине навиты с определенным шагом. То есть между витками существует зазор. Подобные пружины могут работать как на растяжение, так и на сжатие. Рыбаки могут пружину на сжатие применить при изготовлении своими руками удочки для зимней рыбалки.

Шаг между витками в процессе навивки пружины можно задать тоже очень легко. Для этого в точке выхода проволоки из «губок» тисков проложите пластину нужной вам толщины и продолжите навивку пружины.

Увеличение диаметра навитой пружины

На этом же штоке в виде автомобильной заводной ручки можно навить пружину большего диаметра, как продолжение уже намотанных витков. Для этого, не раскручивая тисков, вытащим шток из пружины, которая тут же несколько разовьется. Но нас это не должно смущать.

Далее наденем на шток трубку прорезью к выходящей из тисков проволоке. Затем шток заведем в намотанные витки пружины малого диаметра, в прорези штока закрепим заход пружины. То есть опять заведем в прорезь на конце “заводной” ручки согнутый под прямым углом конец проволоки.

Затем заведем проволоку в прорезь на торце трубки с большим, чем на штоке, диаметром и начнем вращать ручку. Естественно, несколько оборотов до натяжения проволоки будут пустыми и только после этого провод начнет навиваться на насаженной поверх штока трубке.

Сделав одним из предложенных выше способов пружину (с некоторым запасом) нужной длины, снимаем ее со штока или трубки. Далее изготовленную пружину следует подогнать по длине. Здесь мои советы упираются только в применение трехгранного надфиля с алмазным напылением.

Нужную чистоту подрезанных конечных витков изготовленной пружины можно получить тоже с помощью надфиля с очень твердым покрытием, либо с применением бруска.

Особенности операции

Технология холодной навивки с закалкой и отпуском

Первые этапы технологии совпадают с предыдущим процессом. На стадии термообработки начинаются изменения. Она проводится в несколько этапов:

Далее также проводятся измерительные и контрольные операции. Прошедшие контроль заготовки направляют на пескоструйную обработку для снятия окалины. При необходимости следует сделать также и дробеструйную обработку для повышения прочности поверхностного слоя металла.

Завершает процесс нанесение защитного покрытия.

Последовательность действий

1. Прежде, чем закалить проволоку для пружины следует проверить материал основы и убедиться, что используемая проволока углеродистой стали.

2. Процедура отжига, как сказано ранее, способна добавить пластичности. Это облегчит процесс выравнивания и намотки на оправку. Для этого можно особую печь или любую подходящую. В быту закалять возможно в наиболее подходящей конструкции (металлической или кирпичной). Для этого разжигается обычный костер и после в уголь помещается будущая пружина. После нагрева заготовки докрасна проволоку нужно изъять и позволить остыть естественным путем. Остывшая проволока будет существенно мягче и с ней можно будет комфортно работать.

Особенности технологии

Технологический процесс изготовления упругих элементов зависит от технических требований, предъявляемых к конструкции. Сделать пружину не так просто, как обычную деталь, которая не должна обладать особыми упругими свойствами. Для этого требуется специальное оборудование и оснастка.

Навивка пружин с круглым сечением витка проводится следующими методами:

Технология навивки пружины

После навивки упругие элементы подвергают различным видам термообработки. В ее ходе изделие приобретает заданные свойства.

Требования к проволоке и ее диаметру

Стальная проволока для изготовления пружины, которая впоследствии будет подвергаться закалке, должна соответствовать требованиям, указанным в ГОСТ 14963-78. Согласно документу она классифицируется по таким признакам:

На промышленных предприятиях методом холодной навивки изготавливают пружины из проволоки, диаметр которой не превышает 16 мм, горячим способом – вплоть до 80 мм. При этом на производстве они навиваются с помощью вращающейся оправки, подающих роликов и одного или двух упорных штифтов.

Изготавливают изделия из проволоки марок 51ХВА, 70С3А, 65С2ВА, 60С2А, 65Г, 60ХВА с поверхностью шлифованной, полированной или без шлифования и полировки. По этому признаку и способу изготовления проволока выпускается в прутках или мотках таких групп:

Условное обозначение проволоки в технической документации и на сопроводительных бирках состоит из цифр и букв:

ХХХХХ (1) – Х (2) – Х (3) – Х (4) – ХХ (5) – ХХ (6) ГОСТ 14963-78 (7)

Например, проволока с полированной поверхностью, изготовленная из стали 60С2А повышенной точности I класса для пружин горячей навивки диаметром 2,0 мм будет иметь следующее обозначение:

60С2А – А – П – I – ГН – 2,0 ГОСТ 14963-78

В государственном стандарте оговариваются допустимые предельные отклонения, овальность и недопустимость наличия определенных видов дефектов, а также способы упаковки и транспортировки.

Как закалить пружину

Термическая обработка пружин заключается в том, что нагревом стали до определенной температуры, выдержкой при такой температуре и дальнейшим охлаждением вызывают желаемое метаморфоза свойств металла. Одним из видов термической обработки пружин является их закалка.

Инструкция

1. Навивка и закалка пружин осуществляется с одного нагрева до температуры 900оС в особой печи. Длительность нагрева может колебаться в пределах от 10 до 30 минут и зависит от диаметра прутка заготовки пружины. 2. Навивку пружин из нагретых прутков при производстве маленьких серий ведут на токарно-винторезном станке, оборудованной особым приспособлением для навивки. Навитая пружина подается в закалочный барабан, частота вращения которого устанавливается с учетом времени, нужного для закалки пружины, что определяется диаметром прутка. 3. Если с точки зрения спецтехнологии не получается закалить пружину с одного нагрева, то позже навивки ее вторично нагревают под закалку. При массовом производстве пружин операции нагрева и закалки дозволено механизировать путем установки рядом с печью закалочного бака и конвейера. 4. В качестве закалочной среды применяется вода при температуре около 40оС, а также трансформаторное масло при температуре не выше 60оС. 5. С целью совершенствования механических свойств и устранения внутренних напряжений позже закалки пружины подвергаются отпуску в конвейерной печи. Промежуток между закалкой и отпуском не должен превышать четырех часов. Отпуск осуществляется при температуре в пределах 480-520оС. Охлаждение пружин ведут в воде, температура которой не превышает 100оС, а также на воздухе в закрытом помещении. 6. Остаточную деформацию пружины позже закалки и отжига снимают позже охлаждения металла однократным сжатием до соприкосновения витков с выдержкой в несколько секунд.

Читайте также:  Ищу попутчика авто европу


Вам понадобится

Инструкция

Изготовители режущего, рубящего и прочего металлического инструмента неоднократно допускают огрехи в закалке металла. Зачастую лезвие топора может быть неудовлетворительно закалено либо перекалено. Проверить качество закалки инструмента в момент покупки фактически немыслимо. Пользоваться в работе инструментом, тот, что мнется либо ломается, весьма неудобно. Следственно вы можете испробовать закалить металл самосильно.


Вам понадобится

Инструкция

1. Подготовьте место и нужные материалы для закалки инструмента. Вам потребуется костер с углями и две емкости. Одну емкость заполните машинным маслом (моторным, дизельным, автолом). Вторую емкость заполните колодезной водой. Для того дабы держать раскаленное сталь, вам также потребуются кузнечные клещи. 2. Подготовленный для закалки инструмент разместите в костер, на угли Чем белее угли, тем выше их температура. Контролируйте процесс закалки. Поверхность металла в месте закаливания должна быть ясно малиновой, но не белой. Дело в том, что перегретый металл может просто «сгореть». Проследите, дабы цвет на поверхности металла распределялся равномерно, на закаливаемой кромке не должно быть темных участков. 3. Не усердствуйте закалить добела каждый инструмент, закаливанию подлежит только режущая кромка. Если цвет металла будет неудовлетворительно блестящим (с синеватым оттенком), то железо станет мягкой. 4. Когда закаливаемый инструмент некоторое время полежал на углях и «созрел», возьмите его кузнечными клещами и окуните в емкость с маслом. Вынесете металлический инструмент в масле 3-4 секунды, выньте на несколько секунд и опять круто опустите в ту же емкость. Металл должен купить «синюшный» цвет. Будьте осмотрительны – масло может запылать позже того, как вы вынете инструмент из емкости в 1-й раз. 5. Сейчас опустите инструмент в емкость с колодезной водой и оставьте до полного остывания. Для больше резкого охлаждения помешивайте воду закаливаемым инструментом. 6. Взамен масла дозволено применять обычный кипяток. Впрочем помните, что неоднократно повторять процедуру закалки одного и того же инструмента не рекомендуется, от того что металл накапливает «усталость» и портится, теряя свои рабочие свойства. Позже многократной закалки останется лишь пустить изделие в переплавку.

Пружины применяются в самых различных сферах деятельности – от ювелирного искусства и производства мебели до изготовления транспортных рессор. Вы можете обучиться навивать пружины самосильно.

Инструкция

Под представлением расчета пружины скрывается крупное число параметров, таких как диаметр прутка, его свойства по материалу и его обработке. Следственно полный расчет пружины – дюже трудная операция, исполняемая с поддержкой особых компьютерных программ. К основным колляциям относят жесткость пружины, максимальную силу сжатия (растяжения), максимальную деформацию, высоту пружины в сжатом и свободном состоянии и шаг пружины.


Вам понадобится

Инструкция

1. Возьмите произвольную пружину и измерьте с подмогой линейки ее длину. Это будет высота пружины в свободном состоянии. После этого максимально сожмите ее, подействовав с некоторой силой. Вновь измерьте длину пружины. Это будет высота пружины в сжатом состоянии. Все измерения проводите в метрах. 2. Посчитайте число витков пружины, после этого поделите на это число высоту пружины в свободном состоянии. Итогом будет шаг пружины в свободном состоянии. Проделайте ту же операцию для пружины в сжатом состоянии и получите шаг пружины в сжатом состоянии. 3. Дабы обнаружить максимальную деформацию сжатой пружины, отнимите от ее высоты в свободном состоянии, высоту в сжатом состоянии. Это будет деформация на сжатие. Дабы обнаружить максимальную деформацию на растяжение, закрепите один из концов пружины, начинайте растягивать ее за иной конец, применяя единовременно динамометр. Показания динамометра обязаны возрастать пропорционально удлинению пружины, как только показания динамометра начали возрастать стремительней, чем происходит деформация, растяжение надобно перестать. Измерьте длину пружины и отнимите от нее длину пружины в свободном состоянии, получите максимальную деформацию на растяжение. Показания динамометра в данный момент будут отвечать максимальной силе растяжения. 4. Дабы обнаружить максимальную силу сжатия, нагружайте пружину до того момента, когда она всецело сожмется. На весах измерьте массу груза и умножьте ее на убыстрение свободного падения (число 9,81). Массу выразите в килограммах, тогда силу получите в ньютонах. 5. Дабы обнаружить жесткость пружины, закрепите один из ее концов, а к иному прикрепите динамометр, придайте пружине небольшую деформацию (10-20 %). Измерьте ее длину в деформированном состоянии в метрах, и снимите показания динамометра в ньютонах. Отнимите длину деформированной пружины от длины пружины в свободном состоянии. После этого на полученное значение поделите силу, измеренную динамометром k=F/?x. Итог получите в ньютонах на метр. Видео по теме

Пружины – распространенные элементы разных приборов, агрегатов, станков и прочих установок. Следственно, когда создается техническая документация этих устройств, появляется надобность начертить пружину.


Вам понадобится

Инструкция

1. В большинстве случаев применяются цилиндрические винтовые пружины с круглым сечением. Такие пружины, как водится, имеют типовые размеры. Изображение выполняется в реальных размерах либо в уменьшенном либо увеличенном виде, что непременно указывается в особой графе «Масштаб». 2. Схематическое изображение пружин используется только на сборочных чертежах. Все эти моменты непременно учтите на этапе подготовительных работ, предшествующих построению чертежа пружины. 3. Дабы подметить центрирование пружины сжатия, на ее концах изобразите опорные поверхности (в большинстве случаев пружины имеют полтора опорных витка). Впрочем для того, дабы верно возвести чертеж пружины, надобно знать ее основные параметры: наружний диаметр, число витков, диаметр проволоки и шаг витков. 4. Число рабочих витков округлите до величины, которая кратна 0,5. Длину пружины рассчитайте по формуле: H0 = n*t + d, где n – число витков, t – шаг витков, а d – диаметр проволоки. 5. Обнаружьте полное число витков по дальнейшей формуле: n1 = n + 1,5 (эта формула рассматривает полуторный опорный виток). 6. Длину пружины с зацепом рассчитайте по формуле: H0′ = H0 + 2*(D – d). После этого обнаружьте радиус изгиба, обознающийся буквой R: R = (D + 2*d)/2. 7. На чертеже пружину изобразите в свободном состоянии, то есть, исходя из того данные, что изображаемая деталь не испытывает давления извне. Чертеж на листе должен располагаться горизонтально. 8. Силуэт витков чертите упрощенно прямыми линиями. 9. Разрез винтовых пружин изображайте сечением витков, причем, если толщина сечения витка поменьше 2-х миллиметров, то сечение всего витка при изображении пружины в разрезе всецело заливайте темным цветом, если же толщина сечения витка поменьше 1 мм, то изображайте сечение схематически. Видео по теме Обратите внимание! При построении чертежа пружины будьте предельно внимательны: ориентируйтесь на расчетные величины. Полезный совет Вначале все линии стройте тонко, а после этого, на завершающем этапе построения чертежа, обведите все основные линии.


Вам понадобится

Инструкция

1. Откройте программу Adobe Photoshop. Выберите инструмент «Выделение». Сделайте два выделения на разных слоях с определенными заданными размерами. Они обязаны быть различной высоты и идентичной ширины (глядите рисунок). Обведите всякое из них. Обводку, к примеру, возьмите 5 пикселов. Используйте различный цвет для наглядности. Поставьте направляющую и стирайте по половинке, как показано на рисунке. 2. Выберите инструмент «Перемещение», удерживаете клавишу Alt (дабы копировать) и переходите со слоя на слой, поднимая эти половинки вверх и совмещая (как показано на рисунке). В процессе всего такого копирования новейший слой должен ложиться выше всех слоев. 3. Выберите всякий слой, осуществив двойственный клик по слою. Настройте в жанрах слоя разные результаты, скажем, под металл. После этого вновь удерживаете клавишу Alt и перенесите получившийся жанр на остальные слои (схватите курсором fx и с зажатой клавишей Alt в палитре слоев перенесите на остальные, см. рисунок). 4. Рисуйте пружину всякий ширины, делайте сколько желательно завитков, экспериментируйте со жанрами под металл и т.д. На концах пружины дозволено нарисовать инструментом «кисть» кружочки-эллипсы. 5. Изображайте пружину на чертеже в свободном состоянии, исходя из того, что деталь не должна создавать ощущение, словно она испытывает давление извне. Силуэт витков отменнее чертить упрощенно прямыми линиями. 6. Рисуйте разрез винтовых пружин сечением витков. Если толщина их сечения менее 2-х миллиметров, то при изображении пружины в разрезе сечение всецело заливайте темным цветом, если данный параметр поменьше 1 мм, изображайте сечение схематически. 7. Если вы строите чертеж с заданными параметрами, будьте предельно внимательны: ориентируйтесь только на расчетные величины.

Растянутая пружина

Почему от автобаферов больше вреда чем пользы

Растянутые пружины 39, соединенные с рычагом 20 посредством пружино-держателя 19 и серьги 24, а также сжатая пружина 17, соединенная с рычагом завода пружин 14 посредством направляющей 15, поворачивают промежуточный вал 10 против часовой стрелки. Рычаг 14, поворачиваясь вместе с валом 10, пальцем 8 перемещает рычаг / /, соединенный с механизмом свободного расцепления. Последний посредством коромысла 13 и тяги 6 соединен с рычагом 52, жестко закрепленным на валу 49, и поворачивает этот вал по часовой стрелке. Так как вал 49 соединен рычажной передачей с валом выключателя, то происходит включение выключателя. В окошке кожуха привода появляется надпись ВКЛ.

Растянутая пружина может поднять груз на высоту.

Растянутая пружина АС прижи мает тормозную колодку С к ободу колеса так, что угол АС В равен а. Коэффициент трения колодки об обод равен / г. Найти силу трения при вращении колеса против часовой стрелки.

Пусть растянутая пружина закреплена одним концом, а второй конец, перемещаясь, совершает работу. Нужно учитывать, что сила, с которой действует пружина, не остается постоянной, а изменяется пропорционально растяжению. Если первоначальное растяжение пружины, считая от нерастянутого состояния, равнялось /, то первоначальное значение силы упругости составляло Fkl, где k — коэффициент пропорциональности, который называют жесткостью пружины. По мере сокращения пружины эта сила линейно убывает от значения Ы до нуля.

Потенциальная энергия растянутой пружины или стержня.

Принципиальная схема электромагнитного привода.| Пружинный привод ПП-61.

Запасенная энергия растянутых пружин и поднятого груза используется для включения выключателя при освобождении удерживающей защелки. Ручное включение и отключение осуществляются кнопками 4, а дистанционное и автоматическое — путем подачи тока соответственно на включающий и отключающий электромагниты.

Сильфон сжимается, пока растянутая пружина не уравновесит силу разности давлений. Перемещение сильфона передается плунжеру, изменяющему индуктивность катушки.

При этом сила растянутой пружины, направленная вверх, равна весу груза.

Перемещению рычага 5 препятствуют растянутые пружины 6, стремящиеся держать рычаг в крайнем правом положении. Таким образом, рычаг 5 находится под действием двух сил: силы давления шаров на плоскую тарелку Рш и силы растянутых пружин Рпр.

Пусть, например, растянутая пружина закреплена одним концом, а второй конец, перемещаясь, совершает работу. При нахождении работы мы должны учитывать, что сила, с которой действует пружина, не остается постоянной при изменении растяжения. Мы видели ( § 37), что сила упругости пружины пропорциональна ее растяжению. Если первоначальное растяжение пружины, считая от ее нерастянутого состояния, равнялось /, то первоначальное значение силы упругости составляло Fkl, где k — коэффициент пропорциональности, который называют коэффициентом упругости пружины. По мере сокращения пружины эта сила равномерно убывает от значения Ы до нуля.

Пусть, например, растянутая пружина закреплена одним концом, а второй конец, перемещаясь, совершает работу. При нахождении работы мы должны учитывать, что сила, с которой действует пружина, не остается постоянной при изменении растяжения. Мы видели ( § 37), что сила упругости пружины пропорциональна ее растяжению. Если первоначальное растяжение пружины, считая от ее нерастянутого состояния, равнялось /, то первоначальное значение силы упругости составляло F kl, где k — коэффициент пропорциональности, который называют коэффициентом упругости пружины. По мере сокращения пружины эта сила равномерно убывает от значения Ы до нуля.

Пусть, например, растянутая пружина закреплена одним концом, а второй конец, перемещаясь, совершает работу. При нахождении работы мы должны учитывать, что сила, с которой действует пружина, не остается постоянной при изменении растяжения. Мы видели ( § 37), что сила упругости пружины пропорциональна ее растяжению. Если первоначальное растяжение пружины, считая от ее нерастянутого состояния, равнялось /, то первоначальное значение силы упругости составляло Fkl, где k — коэффициент пропорциональности, который называют коэффициентом упругости пружины. По мере сокращения пружины эта сила равномерно убывает от значения kl до нуля.

Пружины для мозгоподелок своими руками

Перевел SaorY для mozgochiny.ru

Привет всем мозгочинам! Хорошо, если нужные для ваших проектов пружины можно прикупить в магазине, но и тогда, сколько нужно их иметь в запасе, и какого размера и типа? К тому же покупные пружины порой подходят, а иногда очень трудно найти нужную, поэтому неплохо бы научиться делать их своими руками и эта статья поможет в этом!

Изготовление пружин хоть и кажется чем-то пугающим, но имея основные подручные инструменты и несложные знания любой самодельщик их может сделать. В этом руководстве я расскажу вам, как сделать некоторые пружины, сначала легким способом, а потом уже с помощью более разнообразного инструмента, но тоже не сложно.

Шаг 1: Типы пружин

Шаг 2: Основной способ


В первом и самом простом способе создания мозгопружин используются инструменты и материалы, показанные на фото. Используя их можно безопасно изготовить самые разнообразные пружины, и это: — деревянная палочка диаметром 1.2см — фортепьянная струна — плоскогубцы с «опцией» откусывания проволоки — ножовка — струбцина

Технология горячей навивки с закалкой и отпуском

Перед навивкой заготовку нагревают до температуры пластичности одним из следующих методов

Далее заготовка поступает на навивочное оборудование, Проводится корректировка геометрии и формирование плоских торцов.

Термическая обработка включает в себя закалку и низкотемпературный отпуск.

Графики термообработки строятся исходя из свойств материала и размеров заготовки.

Рабочий режим линии печи закалки и отпуска

Далее следует контрольно- измерительный этап. Заканчивается изготовление нанесением антикоррозионной защиты.

Методика закалки

Проще говоря, технология закаливания представляет собой два действия – нагревание образца до высокой температуры и его охлаждение.

Только не стоит предполагать, что все элементарно, ведь группы металлов отличаются своеобразной структурой и характеристиками.

Термическая обработка металла своими руками оправдана, если:

Цена профессиональной закалки 1 кг составляет 100-200 рублей. А закалка мелких деталей обойдется дешевле. Цена на эту услугу колеблется от 6 до 20 рублей.

Если закаливать оборудование в домашних условиях, то важно знать некоторые тонкости этого процесса. Нагрев требует равномерности, он должен проходить без появления на предмете черных или синих пятен

Ни в коем случае нельзя нагревать образец до крайнего показателя

Нагрев требует равномерности, он должен проходить без появления на предмете черных или синих пятен. Ни в коем случае нельзя нагревать образец до крайнего показателя.

То, что изделие разогревается правильно, подскажет окрашивание его в яркий красный цвет.

Для закалки металлического предмета типа сверла подходит такое оборудование, как электропечь или термо печь, а также паяльная лампа и большой костер.

Что более подходит – печь, электропечь или открытый огонь, зависит от того, какой температуры требует обрабатываемый вид металла.

Когда нужно закалить не всю поверхность металлического предмета, а лишь определенное место, применяется струйная закалка. Она предполагает, что струя холодной воды направляется на объект точечно.

Методика охлаждения сверла, отвертки, зубила или обжимки может быть разной. Ее можно осуществить в несколько ступеней, можно разово и резко или постепенно. Все зависит от вида металла.

Читайте также:  Код города владимира авто

Если планируется проводить операцию с одним охладителем, то подготавливается специальное оборудование, вроде ведра или бочки. Для этого подойдет даже ванна.

Когда для понижения температуры предмета из металла нужна двухступенчатая схема охлаждения, применяют две разные среды. Это процедура обеспечивает и отпуск металла.

Так, вначале сверла или дисковые детали охлаждают водой, затем – маслом, которое может быть машинным или минеральным.

Охлаждение с помощью масла осуществляется во вторую очередь, так как есть риск его воспламенения из-за высокой температуры.

Температурные режимы и другие показатели закалки отражает приведенная ниже таблица.

Закалка стали на открытом огне

Закалить металл возможно и в домашних условиях. Для легкого и полезного процесса закаливания надо развести костер и приготовить две большие тары. В огне должно быть много раскаленных углей.

В одну емкость наливается дизельное или моторное масло, в другую – чистая вода, лучше из колодца. Следует предварительно подготовить инструмент, которым надо будет держать раскаленное до пределов изделие.

Желательно найти кузнечные клещи, но если их нет среди инструментов, можно вооружиться чем-нибудь другим, похожим на клещи.

Когда предварительные работы сделаны, металлические сверла или другие предметы кладут в самый центр пламени, то есть на горячие угли.

Угольки насыщенного белого цвета раскаленнее остальных

За процессом закалки важно смотреть – пламя должно быть малиновым, а не белым. Если огонь будет окрашен в последний цвет, то есть угроза перегрева и даже сгорания металла

Необходимо, чтобы цвет распределялся по всей площади костра равномерным образом. На кромке изделия, которое подвергается закалке, не должны появляться черные пятна.

А если металл местами синеет, то это свидетельствует о том, что материал чересчур размягчился и стал излишне пластичен. Этого ни при каких обстоятельствах допускать нельзя.

Поэтому процесс требует повышенной внимательности, ведь можно перестараться и раскалить лезвие топора добела.

Когда металлическое оборудование прокалится в огне, его пора убирать из очага высокой температуры.

Раскаленный предмет нужно опускать в тару с маслом много раз с частотой в 3 секунды, пошагово увеличивая этот промежуток времени.

Медлить с этими действиями нельзя, нужно проделать операции по закалке металлической кромки скоро и резко.

Далее предмет погружают в ведро, куда налита вода, которую придется чуть-чуть взбалтывать.

На этом этапе не забывайте об осторожности, так масляные капельки на ноже или топоре могут вспыхнуть, очутившись в воде. Как правильно и неправильно погружать разные детали, в том числе сверла и дисковые фрезы воду, отражает таблица:

Как правильно и неправильно погружать разные детали, в том числе сверла и дисковые фрезы воду, отражает таблица:

Очень часто возникает необходимость закалить сверла. Тонкие длинные элементы не рекомендуется опускать в воду плашмя, иначе нижний слой металла, охлаждаемый первым, сожмется.

Сверла следует опускать в жидкость более толстым концом.

Если соблюдать все правила и предосторожности, то закалка своими руками не покажется сложной и опасной процедурой. Она принесет должный гарантированный эффект

Но порой в домашних условиях приходится закалять стальное оборудование или расплавлять цветной металл. Для таких операций необходима крайне высокая температура, 700-900 градусов.

А разогреть металлические предметы до такого показателя способна только муфельная печь или электропечь. Муфельную печь можно сделать самому. Электропечь в домашних условиях сделать вряд ли получится.

Используемое оборудование и оснастка

Чтобы сделать упругий элемент, требуется специализированное оборудование. Это навивочные станки. Сделать деталь можно и на обычном токарном станке, но потребуется его дооборудование специальной оснасткой. Средние и крупные серии изготавливают на полуавтоматических установках, работающих с минимальным вмешательством оператора. Сделать пружину из проволоки можно и вручную. Для этого также потребуется специальная оснастка.

На следующем этапе механической обработки торцы шлифуются на торцешлифовочных станках. При единичном производстве или малых сериях это можно сделать шлифовальном круге.

Термообработка проводится с применением оправок, предотвращающих деформацию изделия, в специализированных печах для закалки и отпуска. Обе операции можно сделать и в универсальной печи.

Используемое оборудование и оснастка

Для контроля качества используются нагрузочные установки и измерительные комплексы. При единичном производстве измерения можно сделать и универсальным инструментом.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Самостоятельное изготовление камеры для закаливания металла

Муфельная печь, которую вполне возможно сделать самостоятельно в домашних условиях, позволяет закалить различные марки стали. Основным компонентом, который потребуется для изготовления этого нагревательного устройства, является огнеупорная глина. Слой такой глины, которой будет покрыта внутренняя часть печи, должен составлять не более 1 см.

Схема камеры для закалки металла: 1 — нихромовая проволока; 2 — внутренняя часть камеры; 3 — наружная часть камеры; 4 — задняя стенка с выводами спирали

Для того чтобы придать будущей печи требуемую конфигурацию и желаемые габариты, лучше всего изготовить форму из картона, пропитанного парафином, на которую и будет наноситься огнеупорная глина. Глина, замешанная с водой до густой однородной массы, наносится на изнаночную сторону картонной формы, от которой она сама отстанет после полного высыхания. Металлические изделия, нагреваемые в таком устройстве, помещаются в него через специальную дверцу, которая тоже изготавливается из огнеупорной глины.

Камеру и дверцу устройства после просушки на открытом воздухе дополнительно просушивают при температуре 100°. После этого их подвергают обжигу в печи, температуру в камере которой постепенно доводят до 900°. Когда они остынут после обжига, их необходимо аккуратно соединить друг с другом, используя слесарные инструменты и наждачную шкурку.

Глиняный нагреватель с замурованной нихромовой спиралью

На поверхность полностью сформированной камеры наматывают нихромовую проволоку, диаметр которой должен составлять 0,75 мм. Первый и последний слой такой намотки необходимо скрутить между собой. Наматывая проволоку на камеру, следует оставлять между ее витками определенное расстояние, которое тоже надо заполнить огнеупорной глиной, чтобы исключить возможность короткого замыкания. После того как слой глины, нанесенный для обеспечения изоляции между витками нихромовой проволоки, засохнет, на поверхность камеры наносится еще один слой глины, толщина которого должна составлять примерно 12 см.

Готовая камера после полного высыхания помещается в корпус из металла, а зазоры между ними засыпаются асбестовой крошкой. Для того чтобы обеспечить доступ к внутренней камере, на металлический корпус печи навешиваются дверцы, отделанные изнутри керамической плиткой. Все имеющиеся зазоры между конструктивными элементами заделываются при помощи огнеупорной глины и асбестовой крошки.

Готовая самодельная камера

Концы нихромовой обмотки камеры, к которым необходимо подвести электрическое питание, выводятся с задней стороны ее металлического каркаса. Чтобы контролировать процессы, происходящие во внутренней части муфельной печи, а также замерять температуру в ней при помощи термопары, в ее передней части необходимо выполнить два отверстия, диаметры которых должны составлять 1 и 2 см соответственно. С лицевой части каркаса такие отверстия будут закрываться специальными стальными шторками. Самодельная конструкция, изготовление которой описано выше, позволяет в домашних условиях закаливать слесарные и режущие инструменты, рабочие элементы штампового оборудования и др.

Что потребуется

Чтобы сделать пружину своими руками, подготовьте следующие расходные материалы и оборудование:

Навивать спираль легче с помощью приспособлений, конструкция которых зависит от размеров и жесткости пружины

Проволоку, если ее диаметр не превышает 2 мм, можно не подвергать предварительной термической обработке, так как ее легко согнуть и без этого. Перед тем как наматывать такую проволоку на оправку требуемого диаметра, ее необходимо разогнуть и тщательно выровнять по всей длине намотки.

Выбирая диаметр оправки, следует учитывать размеры пружины, которую вы собираетесь сделать в домашних условиях. Чтобы компенсировать упругую деформацию проволоки, диаметр оправки выбирают несколько меньше, чем требуемый размер внутреннего поперечного сечения будущего изделия.

Приспособление для навивки спиральной пружины

В том случае, если диаметр проволоки, из которой вы своими руками собираетесь сделать пружину, больше 2 мм, ее необходимо предварительно отжечь, так как без такой процедуры выравнивать ее и навивать на оправку будет затруднительно.

Пошаговая инструкция

Первое, что необходимо сделать, если вы собираетесь изготовить пружину своими руками, – это подобрать материал для такого изделия. Оптимальным материалом в данном случае является другая пружина (главное, чтобы диаметр проволоки, из которой она изготовлена, соответствовал поперечному сечению витков пружины, которую вам надо сделать).

Подбирая материал от старой пружины, вы будите уверены, что проволока сделана из закаленной высокоуглеродистой стали

Отжиг проволоки для пружины, как уже говорилось выше, позволит вам сделать ее более пластичной, и вы без особого труда сможете выровнять ее и намотать на оправку. Для выполнения такой процедуры лучше всего использовать специальную печь, но если таковой нет в вашем распоряжении, то можно воспользоваться любым другим устройством, растапливаемым дровами.

В такой печи необходимо разжечь березовые дрова и, когда они прогорят до углей, положить в них пружину, проволоку от которой вы собираетесь использовать. После того как пружина раскалится докрасна, угли надо сдвинуть в сторону и дать нагретому изделию остыть вместе с печью. После остывания проволока станет значительно пластичней, и вы без труда сможете работать с ней в домашних условиях.

Читать также: Расход газа относительно бензина

Ставшую мягкой проволоку следует тщательно выровнять и начать наматывать на оправку требуемого диаметра. При выполнении такой процедуры важно следить за тем, чтобы витки располагались вплотную друг к другу. Если вы никогда не занимались намоткой пружин ранее, можно предварительно посмотреть обучающее видео, которое несложно найти в интернете.

Для намотки небольшой пружины можно использовать шуруповерт

Чтобы ваша новая пружина обладала требуемой упругостью, ее необходимо закалить. Такая термическая обработка, как закалка, сделает материал более твердым и прочным. Для выполнения закалки готовую пружину надо нагреть до температуры 830–870°, для чего можно использовать газовую горелку. Ориентироваться на то, что требуемая температура закалки достигнута, можно по цвету раскаленной пружины: он должен стать светло-красным. Чтобы точно определить такой цвет, также ориентируйтесь на видео. После нагрева до требуемой температуры пружину необходимо охладить в трансформаторном или веретенном масле.

Цвета каления стали

После закалки пружину следует выдержать в сжатом состоянии на протяжении 20–40 часов, а затем обработать ее концы на точильном станке, чтобы сделать изделие требуемого размера.

После выполнения всех вышеописанных процедур пружину, которую вы сделали своими руками, можно начинать использовать по назначению.

Пружины – упругие элементы конструкций, служащие для накопления или рассеяния механической энергии. Они окружают нас со всех сторон — под клавишами клавиатуры компьютера, в подвеске автомобиля и в подъемном механизме дивана. Наиболее распространены витые пружины сжатия. Существует несколько способов сделать их.

Техника — молодёжи 1974-06, страница 22

У попа была Короче, была хитрая пружинка, но я её по ходу где-то пролюбил. Подобрать другую нереально, нужно делать. Попробовал из обычной витой пружинки выгнуть, как то не очень получается. Отжег заготовку, выгибать получается веселее, но нужно калить.

По закалке ничего сказать не могу, не пробовал. Нагреть тщательно до красного цвета — и в масло. Потом отпустить в духовке при минут 20 — и на воздух. Проверить, если не понравится результат — немного изменить режим в ту или иную сторону. НО без отпуска она стала хрупкой и обломилась Из готовой пружины делать, у меня здоровья не хватает, радиусы изгибов ок.

Пробовал калить с отпуском — ломается при первой же попытке сжать или растянуть. Для пружин нужен другой температурный режим, это даже я знаю. Помогите кто чем может. Самая распространенная — Х. У буржуев самая распространенная, у нас вероятно У8-У10 судя по составу.

Учитывая что вопрос на удивление часто повторяется, зацытирую сам себя — из того что в ПМ общался:. Обыкновенные застегивающиеся булавки очень хорошо подходят для изготовления всяких мелких пружинок типа ножевых. За счет того что они выпускаются в разных размерах и с разной толщиной прутка, почти всегда можно подобрать себе нужное.

Плюс, если их расклепывать чуть-чуть, то можно получать плоские пружинки — тоже иногда полезно. Суть: берем булавку, нагреваем ее на газовой плите до красного даже чуть в оранжевый цвета и аккуратно распрямляем плоскогубцами.

Пусть булавка остынет сама собой — она тогда стенет мягкая. Получится более-менее прямой прутик. Далее, когда железка мягкая, откусываем кусачками ненужные нам ушко и острие. Еще раз нагреваем до того-же цвета и на какой-нибудь наковаленке напр. Он нагретый очень легко деформируется, поэтому тюкаем помаленьку. Когда мы совершенно выпрямили железку, измеряем и выгибаем нужную форму пружины с помощью плоскогубцев.

Перед сгибанием, хорошо будет еще раз нагреть и естественно остудить — там пружина послужит дольше, поскольку этим мы подстрахуемся от возможного появления микротрещин. Теперь, когда прутику придана нужная форма, нужно вернуть ему пружинные свойства. Для этого, опять разогреваем его до уже знакомого цвета и резко охлаждаем.

Можно охладить просто в воде. После этого, наша заготовка будет очень твердой, но хрупкой. Поэтому, берем мелкую наждачку прим. Снова подностим к огню — на этот раз не прямо в пламя, а чуть со стороны. Задача — уловить тот момент, когда по пружинке покатится цветовая волна, т. Нас интересует желтый цвет. Как только железка чуть пожелтела не от «накаливания», а именно «от нагрева» — тут-же ее в сторону и даем естественно остыть. Все, сталь снова приобрела пружинные свойства.

Если желательно получить нержавеющую пружинку, то после нагрева опускаем деталь в любое машинное масло, чтобы она там совсем остыла прутик тонкий и это буквально минута времени.

Это усилит антикоррозийные свойства. Вот в общем и все. Дольше описать чем делать. Да, — если диаметров булавок не хватает, то можно таким-же способом обрабатывать и любые другие тонкие пружинистые ништяки — например отличные результаты дают пружины с советских раскладушек. Одна выпрямленая пружина оттуда — это прим. С первого раза у вас наверное не получится, но пара попыток чтобы глаз привык ловить цвет и время нагрева и все будет ОК. Есть смысл потрошить «бабушкины запасы», а то бяка совсем.

Я имел в виду Т. У8 так калится на пружину, 60с2а — по другому, 65г по третьему. А то смотрю спецы уже насоветовали. Нагрей, окуни в масло Вы прочтите вопрос ОП-а Диаметр прутка 1,5мм, габаритный размер пружины 40мм Х 15мм в одной плоскости Ну да, с температурой хрен угодаешь, ибо такой деаметр на газу раскалится мгновенно до неконтролируемо высокой температуры.

Чё то я этот момент упустил из виду Тут уж только методом научного тыка, по другому ни как. Ну дык так и клинки тонкие калят, вот тока дома на газу отпустить, нагреть болванку хватит, а на закалить — вряд ли. Да и сечение настолько мало, что повторить вряд ли удастся, так как углерод выгорит моментом. С уважением. Я про закалку в горне Кстати при нагреве под закалку, тоже не стоит форсировать события. Trident8 Нагреть тщательно до красного цвета — и в масло.

Шалим quote: Originally posted by prim У попа была Помогите кто чем может Из какого металла пружина то? Дьявольски vаш Шалим quote: Originally posted by TEA У буржуев самая распространенная, у нас вероятно У8-У10 судя по составу.

С ув Я имел в виду Т. Va quote: У8 так калится на пружину, 60с2а — по другому, 65г по третьему. Шалим Ну да, с температурой хрен угодаешь, ибо такой деаметр на газу раскалится мгновенно до неконтролируемо высокой температуры. Шалим Пружину отпускать до фиолетового — около гр. Меньше низззя — лопнет. Trident8 Я дал режим для 65Г. Температуру отпуска можно и до повысить, если ломаться будет. Шалим Ну дык так и клинки тонкие калят, вот тока дома на газу отпустить, нагреть болванку хватит, а на закалить — вряд ли.

Кто ж спорит? А книга замечательная. Буду экспериментировать.

Источник

Поделиться с друзьями
Блог о здоровье и полезных жизненных советах