Замена масла на американских авто

Bastionn › Блог › США — рекомендуемый интервал замены масла у дизельных двигателей

Доброго времени суток всем!

В одной теме на ойклабе поделились со мной ссылкой на сайт дилера Land Rover в оплоте демократии всея Земли, в США.

И вот что там интересного я увидел: Американский дилер

Рекомендуемый интервал замены масла у дизельных двигателей равен 3 000 миль или 6 месяцев, что наступит раньше.

1 сухопутная американская милая равна 1,609 километра.

3 000 × 1,609 = 4 827 километров.

Такие же рекомендации и для тяжелых условий эксплуатации.

Комментарии 19

Чо то с синтетикой они по моему переборщили, менять через 16000 км, по моему перебор. Наверное золотая середина 10000 км, самое правильное решение или чаще если есть лишние бабосики)))

На дизельных Тойотах раньше замена масла предполагась раз в 5 тысяч километров.
Про минералку в США ранее написали.

Что-то даже не поинтересовался 😀 В начале текста есть ссылка на дилера, можете сами спросить. Для меня это не актуально, так как давно перешёл сам на 10-60 и всем рекомендую 5-40, а лучше всего 5-50.

Меняю каждые 4000-5000 или раз в три месяца. Фильтра копеечные да и масло тоже. Никаких проблем в этом не вижу.

Вообще менять масло только по километражу в корне не верно.
250 моточасов между заменами. Этому нас еще в универе учили )

Как вычисляете моточасы? Или у Вас счётчик стоит?

Б/к в машине есть? Среднюю скорость показывает? Умножаете значение сред. скорости на 250 и вуаля!

БК по разному считают среднюю скорость, когда машина стоит неподвижно и работает. При этом он их обычно считает за промежуток меньше интервала смены масла — около 1000 км в ЛР например. Поэтому данные будут неверны, ну и еще одно отличие, для легкового транспорта конечно будет не такая разница но все же. Мото час не всегда равен астрономическому часу, так как учитывается нагрузка, за астрономический час, двигатель на холостых может намолотить меньше 1 моточаса, а под нагрузкой наоборот даже больше 1 часа. В идеале ставить датчик подсчета оборотов.

Но общие данные он даст в любом случае, чтобы ориентироваться +/-. А не как блондинка только на пробег. А про астрономию круто загнули, прям как про звездолет 😉

При чем тут звездолет? Общие данные он даст за последние 1000 км (применительно к конкретному алгоритму расчета БК) условно точно — тогда вам просто надо делить средний пробег на средний расход каждые тысячу км и складывать — получится примерный хронометраж езды.

Может мы о разном говорим… На моем примере. Езжу в городе в 97% времени, б/к показывает цифру «+/-19км/ч». Что за 1000 км что за 12 000 км. Мне плевать что то с астрономией и средним расходом топлива. Прикидывая что расход стабилен я просто 19 умножай на 250, но чтоб не заморачиваться меняю масло каждые 5 т км. К чему сложности то?))

Я не знаю какой у вас БК, но мой по вашему примеру посчитает мне время езды автомобиля по усредненому показателю за 1000 км. То есть как в среднем я ездил последнюю 1000, этот показатель я перемножу на весь пробег. И получу только время езды, а не время работы двигателя. И это мы говорим об астрономических величинах, то есть скорость км/ч это длина пути к АСТРОНОМИЧЕСКОМу часу, тому часу который показывают ваши часы на руке или в смартфоне, но данные показатель не является МОТО-часами (как например астрономический час не равен академическому часу и т.д.). Посему как МИНИМУМ нужно считать время работы двигателя, в том числе и не при езде, а так же в идеале учитывать нагрузку, так как на технике чем больше наргрузка тем быстрее растут моточасы относительно астрономического часа. Нужно ли это для легкового транспорта другой вопрос. НО однозначно час езды на трассе, и час тарахтения на холостых стоя у подъезда оказывает разное влияние на масло.

Кстати никто не обратил внимание, что масла поменялись?
У меня такое ощущение, что раньше (лет 5-10) назад масла дольше сохраняли работоспособность?

На первом д3 спокойно ездил до 12тыс и желания менять масло не появлялось, а на д4 с 2014 уже после 6-7 тыс мотор начинал работать по другому. Масло было и то и то мобил 1 ESP.

На д3, на котором езжу сейчас, пока непонятно, надо доделать косяки…

Или это от евро 4-5 солярки.

Для себя наверное попробую остаться на замене через 10 тыс.

Я по состоянию масла смотрю. Обычно 5 — 7 000 километров.

Источник

Масло в двигателе. Как выбирать. Как менять.

Двигатель. Американские вэны

Масло в двигателе. Как выбирать. Как менять. ⇐ Двигатель

Сообщение chipa » 25 май 2011, 10:21

«Синтетика» рулит?
Минеральные масла отличаются от синтетических своей основой. В первом случае основа масла естественного происхождения (т. е. продукт крекинга нефти). А в случае с «синтетикой» основа масла синтезирована искусственно.
Синтетические масла одинаковой вязкости по сравнению с минеральными имеют большую стабильность в работе. Они сохраняют свои свойства дольше по времени и в более широком температурном диапазоне. Синтетические масла обладают лучшей (по сравнению с минеральными) текучестью и проникающей способностью.
Казалось бы, ответ очевиден: лучше всего заливать «синтетику». Да, но не во всех случаях. В отличие от минеральных масел синтетические имеют очень хорошие моющие свойства: они быстро отмывают всякого рода отложения внутри мотора. Это может привести к закупориванию сетки маслоприемника и масляных каналов в случае с двигателем, в котором до этого применялось либо некачественное масло, либо не соблюдались сроки его замены. Если же мотор находится в хорошем техническом состоянии, то «синтетика» лишь прибавит ему «здоровья».
Кстати, пробег автомобиля никак не должен влиять на решение о применении «минералки», «синтетики» или же «полусинтетики». Использовать следует именно то масло, что рекомендует завод-изготовитель. Насколько известно, ни один производитель в руководстве по эксплуатации авто не упоминает о необходимости переходить с «синтетики» на «минералку» при определенном пробеге.
Могут ли возникнуть проблемы при переходе с «минералки» на «синтетику»?
Не рекомендуется заливать масло на синтетической основе в только что капитально отремонтированный двигатель в период обкатки. В это время необходим так называемый полезный износ, когда пары трения притираются друг к другу, поэтому лучше применять качественное минеральное масло.
Также не стоит лить «синтетику», если сальники не держат масло. Во-первых, из-за лучшей текучести такое масло будет вытекать сильнее, во-вторых, оно же самое дорогое.
Во всех остальных случаях применение синтетических масел не только не повредит даже старому и изношенному двигателю, а наоборот, гарантирует его защиту и обеспечит максимально возможный срок службы.
Правда ли, что «синтетику» можно не менять 15—20 тысяч км?
Неправда. Теоретически, конечно, синтетическое масло сохраняет свои свойства дольше минерального. Однако в вопросе периодичности ТО необходимо строго придерживаться рекомендаций завода-изготовителя. Если, согласно регламенту, замена масла предусмотрена через каждые 10 тысяч км пробега, то независимо от типа применяемого масла менять его нужно в строго указанный период. Если вы используете автомобиль редко и он имеет небольшой пробег, то масло рекомендуется менять раз в год.

Читайте также:  Как делать диагностику ходовой авто

Добавлено спустя 6 минут 37 секунд:
Какое по вязкости масло залить на зиму, а какое на лето?
Как выбрать класс вязкости по SAE? При выборе так называемого зимнего класса вязкости необходимо руководствоваться значениями средних зимних температур в регионе, где эксплуатируется автомобиль. Для московской зимы оптимальным будет моторное масло вязкостью 5W-40, т. е. работающее в диапазоне температур воздуха от минус 25—30 до плюс 40—45 градусов. Для северных регионов страны лучше использовать масло 0W-40.

Следуя этим рекомендациям, вы будете застрахованы от проблем с запуском двигателя в зимнее время и от негативных последствий для него. О том, при какой минимальной температуре воздуха масло сохраняет свои свойства, можно узнать из таблицы.

На что еще обратить внимание при выборе моторного масла?
Основа масла, его вязкость — это еще не показатели качества. Существует еще один стандарт, который необходимо знать — это API. Он разработан американским институтом нефти. Согласно этому стандарту, все моторные масла делятся на две группы: для бензиновых (категория S) и для дизельных (категория C) моторов. Каждая из этих категорий в свою очередь делится на классы. С маслами для дизелей все просто. Они в основном относятся к классу CF. Это значит, что данная продукция пригодна для эксплуатации в высокофорсированных дизельных двигателях как с турбонаддувом, так и без такового.
Классификация масел для бензиновых моторов намного обширнее. Для машин, производство которых началось в далеком 1980 году, существует категория SF. Двигатели, которые начали производить с 1990 года, лучше всего переваривают масло класса SG. Моторы 1994—1996 года выпуска заслужили свой класс масел — SH. Далее следует класс SJ, принятый в 1996 году. По большому счету он соответствует SH, разница лишь в дополнительных требованиях к расходу масла, экономии топлива и способности масла не образовывать отложений при нагреве. Этот класс одобрен большинством производителей для применения в двигателях 90-х годов выпуска.
Однако для современных автомобилей этих требований оказалось недостаточно. Поэтому в новейших бензиновых моторах применяются масла, соответствующие классу SL, который был введен с 2001 года. В отличие от вышеупомянутых масел масла класса SL характеризируются большей стабильностью, меньшей летучестью и достаточным ресурсом для увеличенного срока эксплуатации до замены.
Еще один стандарт — ACEA (разработан Ассоциацией европейских автопроизводителей). О его тонкостях знают далеко не все продавцы и мастера автосервисов. А ведь если не обращать внимания на классы ACEA, необходимость капремонта мотора может возникнуть гораздо раньше. Как и в случае с API, масла по ACEA делятся на две категории: А — масла для бензиновых двигателей, В — для дизельных. Классы А1, А5, В1, В5 — энергосберегающие. Остальные (А2, А3, В2, В3, В4) — стандартные. Например, обозначение масла ACEA A1—96 расшифровывается так: энергосберегающее масло для бензиновых двигателей, год принятия стандарта — 1996-й.
В настоящий момент спецификация АСЕА имеет следующие классы:
— для бензиновых двигателей: А1—96, А2—96, АЗ-96;
— для дизельных двигателей легковых автомобилей, микроавтобусов, джипов и т. п.: В1—96, B2—96, ВЗ-96.
Стандарт АСЕА предусматривает так называемые энергосберегающие масла. К их выбору нужно подходить осторожно, поскольку эти масла способствуют экономии топлива из-за того, что становятся более вязкими при высокой температуре. За счет этого снижается сила трения в деталях двигателя. Но при этом снижается толщина масляной пленки, которая защищает детали при высоких температурах. Стоит помнить, что энергосберегающие масла можно применять только в том случае, если они рекомендованы заводом-изготовителем автомобиля! Например, BMW и Mercedes их не рекомендуют. Такие масла нельзя заливать в изношенные двигатели автомобилей любых марок.

Добавлено спустя 3 часа 47 минут 28 секунд:
По поводу моторного масла существует несколько заблуждений: например, синтетическое масло нельзя заливать в мотор с большим пробегом, «минералка» по всем параметрам гораздо хуже «синтетики» и смешивать их ни в коем случае нельзя. Также существуют заблуждения по поводу классификации и индекса вязкости на канистре с маслом (5W40 однозначно «синтетика», а 15W40 однозначно «минералка»). А как на самом деле?
МИФ: «Нельзя смешивать синтетическое масло с минеральным – оно свернется»
ПРАВДА:
Это не так. Современные синтетические масла спокойно переносят смешивание с минеральными или полусинтетическими маслами одного производителя. Однако следует помнить, что при смешивании минерального и синтетического масел происходит снижение свойств последнего. Смешивание масел разных производителей не рекомендуется.

МИФ: «Нельзя заливать «синтетику» в старые моторы – можно испортить двигатель»
ПРАВДА:
Это не так. Синтетические масла можно заливать как в современные двигатели, так и в более старые. Однако современное синтетическое масло обладает хорошими моющими свойствами и способно смывать накопившиеся в двигателе отложения. Эти отложения могут засорить систему смазки двигателя. К тому же, очищая старые и уже потерявшие свою эластичность уплотнители, масло вымывает отложения из зазоров и вызывает протечки. Бороться с ними легко: необходимо просто заменить все протекающие уплотнители и прокладки. Как правило, владельцы автомобилей выбирают минеральные или полусинтетические масла исходя из соображений экономии – «синтетика» дороже.

МИФ: «Если добавить в масло патентованные присадки, оно станет работать еще лучше»
ПРАВДА:
Добавление в моторное масло различных препаратов может улучшить одни его свойства и резко ухудшить другие, что неблагоприятно скажется на состоянии двигателя. Это связано с тем, что в качественном масле пакет присадок точно сбалансирован, а добавление в него какого-либо препарата, как правило, нарушает этот баланс. В лучшем случае масло просто потеряет часть своих свойств, а в худшем – засорится система смазки двигателя.

МИФ: «Если заливать «синтетику», то ее можно будет реже менять»
ПРАВДА:
Срок смены масла определяет изготовитель техники. В некоторых случаях на новых автомобилях оговаривают увеличенный пробег при условии использования полностью синтетического масла. Разница в синтетических, полусинтетических и минеральных маслах лишь в том, что на протяжении срока их эксплуатации свойства «синтетики» гораздо стабильнее, нежели «минералки». Она менее подвержена окислению, может обладать лучшей текучестью, коррозионной стойкостью и смазывающими свойствами. Но не стоит увеличивать интервал между сменами масла больше рекомендованного инструкцией по эксплуатации независимо от того, какое масло используется. Образующиеся продукты сгорания с течением времени могут вывести двигатель из строя.

МИФ: «Моторное масло достаточно доливать до необходимого уровня и менять его часто не обязательно»
ПРАВДА:
Если не менять масло согласно рекомендациям, со временем смесь моторного масла и попадающих в него частиц грязи – шлама, пыли (при своевременной замене масла они удаляются) – приобретает негативные смазочные свойства, что очень плохо сказывается на ресурсе мотора. Как правило, производители автомобилей рекомендуют проводить масляное ТО каждые 10 000 км для бензиновых двигателей и каждые 7 500 км для дизельных. При эксплуатации автомобиля в тяжелых условиях интервал замены масла лучше сократить в среднем в два раза. Обычно вместе с маслом меняется и масляный фильтр.

МИФ: «Перед заменой масла обязательно нужно промыть двигатель, например, специальной жидкостью для промывки мотора»
ПРАВДА:
Применение жидкостей для промывания – это, по сути, прокачивание через двигатель нагретого растворителя. Предполагается, что такая процедура позволит смыть шлам, осевший на деталях. К тому же полностью слить масло или промывочную жидкость из двигателя нельзя: остаток составляет от 5 до 10%. Оставшаяся часть «промывки», смешиваясь с новым (особенно хорошим синтетическим) маслом, способна разбалансировать пакет присадок. Поэтому никаких «промывок» при регулярной смене масла использовать не нужно! В крайнем случае можно просто сократить интервал до следующей смены масла.

Читайте также:  Как установить шины на авто

МИФ: «»Синтетика» лучше «полусинтетики»»
ПРАВДА:
Для получения необходимого комплекса свойств все масла изготавливают из основы (базового масла) и точно подобранного пакета присадок. Так, например, «полусинтетика» – это смесь синтетического масла с минеральной основой. Пропорции такого «коктейля» возможны самые разные, т.к. специальных определений или требований по методикам смешения нет. Дешевая «полусинтетика» может содержать и 3%, и 5%, и 10% «синтетики». А полусинтетические масла элитной серии содержат в своем составе более 50% высококачественной синтетической основы! Поэтому «полусинтетика» не хуже и не лучше «синтетики», она просто дешевле в производстве.

Какие условия эксплуатации автопроизводители относят к тяжелым?
Тяжелыми условиями эксплуатации двигателя считаются частые холодные запуски двигателя при минусовой температуре, поездки на короткие расстояния, во время которых мотор не успевает прогреться до рабочей температуры, а также высокая температура в летний период, когда двигатель балансирует на грани перегрева и моторное масло, которое не только смазывает, но и отводит тепло от смазываемых деталей, испытывает большие термические нагрузки. И, конечно, езда с перегрузкой мотора, в том числе и буксирование прицепа.
Классификация моторных масел по качеству и назначению
Американский стандарт API, разработанный Американским институтом нефти (American Petroleum Institute), определяет уровень качества масел. По этому стандарту моторные масла подразделяются для применения в бензиновых моторах и обозначаются латинской буквой «S»(Service), в дизельных – обозначаются латинской буквой «С» (Commercial). На данный момент (каждые несколько лет появляются новые) существует десять классов масла для бензиновых двигателей (SA, SB, SC, SD, SE, SF, SG, SH, SJ, SL) и одиннадцать классов для дизельных (CA, CB, CC, CD, CDII, CE, CF, CF-4, CF-2, CG-4, CH-4). Чем дальше вторая буква от начала латинского алфавита, тем выше качество масла. Большинство современных масел специфицировано для применения как в бензиновых, так и в дизельных двигателях – в таком случае ставятся обе спецификации, например API SJ/CF.
Масла категории SF предназначены для двигателей машин, выпущенных с 1980 по 1989 год, SG – для моторов легковых автомобилей и легких грузовиков 1989-93 гг.
Стандарт SH был предназначен для моторов, серийное производство которых было начато в 1994 году, и заменяет все предыдущие. Класс SJ, принятый в 1996 году, в основном соответствует SH. Разница лишь в дополнительных требованиях к расходу масла, экономии топлива и способности масла не образовывать отложения при нагреве.
В новейших бензиновых моторах применяются масла, соответствующие классу SL, который введен с 2001 года. В отличие от предыдущих, масла класса SL характеризируются большей стабильностью, меньшей летучестью и достаточным ресурсом для увеличенного срока эксплуатации (при наличии рекомендации производителя двигателя). Цифры в классах CDII, CF-4, CF-2, CG-4, CH-4 указывают, для каких дизельных двигателей разработано масло – двухтактных или четырехтактных.
Европейская классификация моторных масел по эксплуатационным свойствам (ACEA) существенно отличается от классификации API более высокими требованиями к антиокислительным и противоизносным свойствам масел. Обозначение масла состоит из буквы «A» – для бензиновых двигателей, «В» – для дизельных, цифры в пределах 1-3 (чем больше цифра, тем выше качество) и года принятия стандарта. Например, масло A2-96, B2-96 – высококачественное масло для бензиновых и дизельных двигателей.
Что такое вязкость?
Вязкость – одна из основных характеристик моторного масла, определяющая температурные пределы его работоспособности. При низкой температуре вязкость должна быть не слишком велика, чтобы легко запускался двигатель и масляный насос надежно прокачивал масло по системе. При высокой температуре вязкость не должна быть слишком мала, чтобы пленка масла надежно защищала трущиеся поверхности. Вязкость моторных масел выражается с помощью классификации SAE (Society of Automotive Engineers – Общество автомобильных инженеров США). В классификации SAE масла разделены на одиннадцать классов: 0W, 5W, 10W, 15W, 20W, 25W, 20, 30, 40, 50, 60. Зимние классы имеют в обозначении букву «W» (зима). Всесезонные масла должны соответствовать по низкотемпературным свойствам одному из зимних классов и одному из летних. Они имеют двойное обозначение, например SАЕ 10W-30, SAE 15W-40 и т.п.
Чем меньше число, стоящее перед буквой «W», тем ниже температура застывания масла и легче пуск двигателя зимой, чем больше второе число, тем выше температура, при которой обеспечивается надежная смазка деталей двигателя в летних условиях. Иначе говоря, чем больше диапазон между числами, тем больше амплитуда температур, при которой может применяться моторное масло.
Например, масло SAE 0W-40 API SJ/CF является всесезонным и работает в температурном интервале от – 40 до + 40 0С.

Источник

Как правильно менять масло в коробке-автомат?

Если вы заметили, что ваша АКПП начала дергаться и переключаться с запозданием, то это еще не повод для паники. Иногда достаточно просто ее промыть и заменить масло, только важно эту процедуру делать правильно. Сегодня на автосервисах есть немало механиков, которые вместо полной замены масла делают частичную замену, поэтому сейчас мы разберемся с тем, как правильно менять масло в коробке автомат.

Неважно, что пишут в инструкции, существует универсальное правило – менять трансмиссионное масло каждые 40000 км. Также важно помнить, что есть 2 варианта замены масла в коробке-автомат:

Частичная замена трансмиссионного масла

Первый вариант, рекомендованный при регулярном техническом обслуживании, называется частичной заменой. Суть такой замены в следующем: надо слить масло из коробки-автомат через сливную пробку, если такой пробки нет, то надо снять поддон коробки передач. Важно понимать, что все масло с АКПП не сливается, где-то половина масла остается. Старое масло остается в самом механизме коробки-автомат, особенно в бублике гидротрансформатора, каналах гидроблока и соленоидах. Поэтому если просто слить масло, то сольется лишь половина, именно поэтому данный метод называется частичной заменой трансмиссионного масла.

Получается частичная замена масла, оно лишь наполовину обновляется. В целом, частичная замена масла простая: поднять машину на подъемнике, открутить сливную пробку или снять поддон целиком, слить часть старого масла в специальную емкость.

Стенки поддона желательно очистить от загрязнений, для этого есть немало специальных очистительных жидкостей, например, хорошо себя зарекомендовал очиститель Liqui Moly Schnell Reiniger.

Особо продвинутые механики замеряют точное количество слитого масла, после чего заливают столько же нового масла, это позволяет избавиться от выставления уровня масла щупом.

Если снять поддон, то почти на всех автоматических коробках появляется возможность замены фильтра для масла. После того, как масло было слито, а фильтр заменен, надо поставить очищенный поддон на место, для этого надо использовать новую прокладку или герметик. В комплект к фильтру коробки-автомат в большинстве случаев входит прокладка. Что касается свежего масла, то его надо заливать небольшими порциями через отверстие для щупа. Конечно же, можно высосать старое масло из этого же отверстия для щупа, но для этого надо использовать специальную технику.

Очень важно, чтобы уровень масла в коробке-автомат был правильно выставлен. Замеры желательно вначале проводить, пока коробка находится в холодном состоянии, а затем, после прогрева КПП тоже надо замерить уровень масла.

Полная замена масла в коробке-автомат

Этот вариант замены более сложный, в данном случае идет полная замена всего масла в коробке передач, во всех частях коробки старое масло не остается. Полную замену масла в АКПП необходимо делать реже, чем частичную. Полнопоточную замену масла принято осуществлять в таких ситуациях:

Читайте также:  Как выправить телевизор на авто

Делая полную замену масла в автоматической коробке передач можно также промыть все узлы специальными промывочными средствами, которые не только удаляют загрязнения, но еще и способны восстановить работоспособность блокировки гидротрансформатора и блока соленоидов.

Полнопоточная замена масла в коробке автомат достаточно долгая – занимает около 1 часа времени, и стоит денег, если заказывать эту услугу на СТО. Для того, чтобы целиком слить старое масло, надо в коробку закачивать свежее масло, которое и вытеснит старое масло.

Также дополнительное количество масла потребуется во время замены фильтра АКПП. Чтобы в полной мере провести полнопоточную замену масла, потребуется специальное оборудование, которое точно подсчитает количество требуемого свежего масла, а также подсчитает количество слитого старого масла.

Осуществляя полную замену масла в АКПП желательно пользоваться специальным средством — Liqui Moly Automatik Getriebeoil Reiniger, которое предназначено для промывки автоматических коробок передач, оно качественно очищает клапаны и каналы коробки, и как результат – улучшает работоспособность АКПП.

Начинается процесс полной замены масла коробки-автомат с того, что проверяется уровень масла при помощи щупа, также желательно провести простую диагностику.

После этого необходимо подключить промывочную установку к гидравлической системе автоматической коробки. Проще всего подключиться через шланги системы охлаждения коробки. Во многих автомобилях можно подключиться при помощи предусмотренных хомутов. Очень важно найти радиатор, охлаждающий коробку-автомат, который в большинстве случаев находится внутри главного радиатора охладительной системы мотора. Если обеспечить доступ к штуцерам, то можно отсоединить подающие трубки и подключить их к промывочной установке.

После того, как новая система стала герметичной пора запустить мотор. Промывочная установка сама задаст давление жидкости и направление движения масла в системе. Если в коробке недостаточное давление, а такого быть не должно, то установка зафиксирует неисправность коробки, и замену масла будет невозможно осуществить.

Важно также знать, что в некоторых моделях автомобилей стоят системы с встроенными термостатами, так вот, в таких коробках, если давление в контуре радиатора отсутствует – то это нормально. Достаточно подождать пока мотор прогреется, давление появится после того, как циркуляция жидкости восстановится. Чтобы поменять масло в такой ситуации надо шплинтовать термостат, это предусмотрено разработчиками.

После того, как установка была подключена пришло время заливать промывочную жидкость Liqui Moly Automatik Getriebeoil Reiniger, которая удалит все возможные загрязнения коробки передач, гидротрансформатора, также она восстановит работу гидроблока и клапанов (соленоидов).

Промывочную жидкость надо заливать в прогретое масло, потому что, при увеличенной температуре моющие присадки более активны. После того, как промывка была залита, надо поставить коробку в нейтральный и паркинг режим на 6 минут, в этих режимах клапана коробки очищаются лучше всего. Далее, в течение 5-ти минут необходимо переключать все режимы коробки, чтобы промывочная жидкость циркулировала по всем каналам. Машина, чтобы не уехала, ее надо держать на ручнике.

Важно знать, что вся промывка делается на холостом ходу мотора, то есть, газовать, увеличивая обороты мотора нельзя, потому что это приведет к повреждению коробки.

Примерно через 10 минут промывки установку надо переключить в режим замены масла. Установка сливает старое масло с жидкостью в отдельную канистру, а затем заливает свежее масло в АКПП. Далее важно по цвету отслеживать, когда пришло время останавливать работу установки: если цвет входящей и выходящей жидкости одинаковый, то есть все старое масло слилось, и в системе теперь циркулирует свежее масло.

После этого можно считать, что замещение масла прошло успешно, но, чтобы получить максимально полезный эффект от замены масла надо поменять масляный фильтр. Чтобы его поменять, надо также, как и во время частичной замены – снять поддон, почистить его и поменять фильтр, после этого поставить прокладку и долить еще масла, которое обычно теряется при снятии поддона. Затем можно смело отсоединять установку, вернуть все соединения в начальное положение, запустить заново мотор, проверить уровень масла с помощью щупа, и если уровень в норме, то можно считать полную замену масла в коробке-автомат законченной.

В целом, если все делать правильно, то полнопоточная замена масла займет около 1 часа работы. Полнопоточная замена масла подразумевает дополнительные расходы на масло, которого потребуется вдвое больше объема масла для коробки, чтобы промыть систему. Но эти расходы – ничто, если сравнивать с возможными расходами на ремонт коробки-автомат.

Какие средства потребуются при замене масла в коробке-автомат

LIQUI MOLY Automatik Getriebeoil Reiniger – промывочное средство для автоматических трансмиссий

Описание

Кроме этого, если использовать Liqui Moly Automatik Getriebeoil Reiniger, то восстановятся первоначальные характеристики коробки, а также устранятся многие проблемы, которые возникли со временем.

Производитель Liqui Moly предупреждает, что это средство можно использовать лишь на станциях техобслуживания, на которых есть специальное оборудование, обеспечивающее замену всего объема масла в коробке-автомат. В банке Liqui Moly Automatik Getriebeoil Reiniger — 300 мл жидкости, которой хватает для 6–9 литров трансмиссионного масла.

LIQUI MOLY ATF Top Tec 1700 – синтетическое масло для автоматической коробки передач

Описание

Бренд «Ликви Моли» известен многим автомобилистам благодаря своей качественной автохимии и моторным маслам. Производство смазывающих материалов – это одно из главных направлений компании. Компания достаточно раскрученная, но она создает качественные продукты, которые пользуются высоким спросом у автомобилистов.

Что касается трансмиссионного масла Liqui Moly ATF Top Tec 1700, то оно полностью синтетическое, и предназначено для современных автоматических коробок передач, в состав входят множество присадок, которые обеспечивают высокое смазывание узлов. Кроме этого, данное масло может использоваться достаточно долго, оно не стареет и не окисляется.

Вязкость данного масла отличается высоким индексом, который гарантирует оптимальное переключение скоростей, а также хорошо защищает от износа даже при экстремальной езде.

Как применять данное масло

Данное масло можно применять во всех автоматических коробках передач, разных производителей. Используя это масло, следует не противоречить спецификациям производителя мотора и трансмиссии. Также для максимально эффективной смазки трансмиссии рекомендуется не смешивать это масло с другими маслами.

LIQUI MOLY Schnell Reiniger – быстрое очистительное средство

Описание

Одним из популярнейших средств от компании «Ликви Моли» считается быстрый очиститель Liqui Moly Schnell Reiniger, который предназначен для того, чтобы серьезно облегчить монтажные работы. Schnell Reiniger легко и быстро избавляет от различных масляных, жировых отложений и загрязнений, также это средство можно использовать для обезжиривания поверхности, и оно не оставляет следов.

Schnell Reiniger от «Ликви Моли» великолепно справляется с остатками смол и смазок, потому что у него высокие проникающие характеристики. Данное средство считается универсальным очистителем, которое может быть использовано не только при ремонте трансмиссии, но еще и с узлами тормозной системы, сцепления и даже двигателя, везде, где нужно избавиться от масляных пятен.

Применение быстрого очистителя

Работать с Liqui Moly Schnell Reiniger очень просто – нанести очиститель на грязную поверхность и через некоторое время оно должно стечь, как только очиститель высохнет, то поверхность детали станет чистой и обезжиренной. Важно знать, что данный очиститель легко может повредить некоторые детали из пластика, а также, лакированную поверхность, так что, перед использованием данного средства надо проверить, совместим ли очиститель с поверхностью, которую надо очистить.

А далее видео, в котором видно, как надо правильно менять масло в коробке-автомат полнопоточным способом:

Источник

Поделиться с друзьями
Блог о здоровье и полезных жизненных советах
Adblock
detector