Замена на медные трубки авто

Содержание
  1. BMW 5 series ボロボロ › Бортжурнал › Замена топливных и тормозных магистралей (трубок) на медные.
  2. Какую выбрать магистраль для газового оборудования авто. Замена медной трубки ГБО на пластиковую
  3. Виды трубок ГБО
  4. Плюсы и минусы
  5. Что лучше выбрать
  6. Какого производителя выбрать и где купить
  7. Сколько надо трубки для ГБО
  8. Как заменить медную трубку на пластиковую
  9. Снятие
  10. Установка
  11. Проверка
  12. Dgumandga › Блог › Медно-никелевая тормозная трубка.
  13. Сообщества › Mercedes-Benz (pемонт и эксплуатация) › Блог › Замена тормозных магистралей
  14. Метки: мерседес, тормозные трубки, вальцовка, штуцер
  15. Комментарии 20
  16. Какие тормозные трубки лучше медные или стальные?
  17. Конструкционные особенности тормозной системы автомобиля
  18. Что представляет собой тормозная трубка?
  19. Какие тормозные трубки лучше?
  20. Особенности медных трубок
  21. Особенности стальных трубок
  22. Сроки замены тормозных трубок

BMW 5 series ボロボロ › Бортжурнал › Замена топливных и тормозных магистралей (трубок) на медные.

Буэнос диас! Наконец-то мы это сделали! Теперь ездить стало спокойнее, ведь я видел, какие они были 😨 А были они, друзья, такие, что и отгибать для приварки латок было стрёмно! Поэтому несколько месяцев ездил с прихваченным только на точки порогом.

И вот, уже несколько дней, катаем на новых медных топливных и задних тормозных магистралях. Передние не трогали, так как они, как раз в хорошем состоянии. Кому интересно, вот процесс, а кому нет, дальше – фотки и даже с котиком.

1. Убеждаемся, что за 20+ лет стальные заводские трубки похожи на сухую древесную кору.

2. Катаемся неспокойно, пока руки не дойдут до покупки двух кусков медной бухты, около 14-и метров каждая, 6мм и 8мм в диаметре. А, медные дороже, но вы будете рады, что не сэкономили, потому что и их гнуть – не бумажный самолётик.

3. Убеждаемся, что в гараже нет штуцеров на 10мм и 12мм, развальцовывателя и резака для трубок. Едем за ними.

4. Снимаем клеммы с аккумулятора.

5. Топливные трубки – три толстые, тормозные – две тонкие. С первыми удобнее начинать со стороны бензобака. Готовим ёмкость для слива топлива и при выдёргивании трубки из шланга, пытаемся слить всё в неё. Откусываем бокорезами удобной длины куски, пытаясь сохранить все кронштейны для крепления магистралей. Когда дойдёте до мотора, для удобства, предлагаю отметить маркером стрелки подачи и обратки на шлангах.
Тормозные лучше начать от суппортов, по той же схеме. Дойдя до блока АБС, закисшие штуцера не ломаем, а кусаем магистраль заподлицо и накидываем головку – так надёжнее. Стальной пруток, молоток и WD-40 помогут. Причём, применять их нужно уже глядя на блок сверху. Я снимал воздушный патрубок к генератору, ДМРВ, гофру и заслонку ASC+T. Запутаться где какие не получится — на блоке АБС понятно указано, правда, по-немецки. V – перед, E – зад, L – левая сторона, R – правая.

6. Прикидываем, в каких местах удобнее для вас сделать соединения. Мы выбрали плюс-минус по середине, но не друг напротив друга, чтобы наболжашники не тёрлись друг об друга.

7. Вальцуем концы трубок, одеваем штуцера и перед установкой, очень рекомендую, закрыть доступ пыли в трубки любым способом. Малярный скотч, резиновые колпачки, что угодно, только, чтобы не слетело. Если слетит, то качаем компрессор и выдуваем всё лишнее.

8. Открываем второе дыхание терпению и устанавливаем всё на штатные места. Но так как половину кронштейнов мы поломали – колхозим подобные в удобных для нас местах.

9. Возвращаем клеммы на место.

10. Заливаем тормозную жидкость, прокачиваем тормоза.

11. Заводим, причём не с первого раза, скорее всего, так как осушили рампу и завоздушили магистрали. У меня, например, тачка сначала троила, а потом держала обороты около 2 тысяч. После второго рестарта всё отлично!

12. Убеждаемся, что подтёков нет и проверяем все новые системы в спокойном режиме езды.
Думаю, что каждая наша машина должна пройти эту процедуру, с оглядкой на то, что они не на Кубе провели два десятка лет, где и Советская классика не гниёт. Тормозная и топливная – это безопасность, так что давайте повременим с 37-м стилем и прямотоками, а займёмся важными вещами. И да, спасибо папе за терпение и помощь. Он бы согласен и другим повторить, а меня бы хватило только на подъём и снятие колёс.

Источник

Какую выбрать магистраль для газового оборудования авто. Замена медной трубки ГБО на пластиковую

Ещё не так давно в системах газобаллонного оборудования, для передачи топлива под высоким давлением (пропан или метан) из баллона до редуктора, применялись только металлические магистрали. С развитием технологий им на смену пришли современные решения.

В этой статье мы расскажем, какие трубки лучше для ГБО медные или пластиковые, а также, как происходит замена медной трубки на пластиковую.

Виды трубок ГБО

По назначению газовый трубопровод высокого давления на авто бывает:

Заправочная магистраль всегда 8 мм. Если мощность двигателя машины до 150 лошадиных сил расходная трубка 6 мм, свыше 150 желательно ставить 8 мм.

Ввиду высокого давления сжатого метана (200-250 атмосфер), для транзита газа в таких установках ГБО применяются только стальные магистрали.

Для пропан-бутановых систем существует три вида трубок. Отличаются они материалом изготовления:

Читайте также:  Как открыть смарт авто

Плюсы и минусы

Медная трубка для ГБО до недавних времён была самым распространённым вариантом. Основными её преимуществами являются ремонтопригодность (ремонт выполняется методом пайки) и относительная дешевизна. А вот недостатков много:

Алюминиевые трубки ГБО очень редко применяются при установке ГБО, к тому же они имеют схожие качества с медными, за исключением некоторых:

Также оба вида газовых трубопроводов бывают в защитной ПВХ оболочке (изоляции), что значительно спасает их от механических повреждений. Также трубки с изоляцией обязательны к установке, если поставить без оплётки могут возникнуть проблемы при регистрации оборудования.

Самая современная газовая магистраль для ГБО – пластиковая. Такие трубки состоят из трёх слоев: капроновый рукав, армирование из синтетических материалов, ПВХ оплётка, также они имеют маркировку, которая включает:

Термопластиковые трубки для ГБО обладают всеми недостающими качествами присущими медным/алюминиевым аналогам. Однако нюансы также имеются:

Что лучше выбрать

Несомненно, что выбор магистрали для ГБО в каждом случае индивидуален. Некоторые установщики умудряются поставить на пропановую систему стальную трубу. Конечно, работать оборудование будет ничем не хуже, но ради чего прикладывать такие усилия не совсем понятно. Скорее всего здесь играет роль один из факторов: дешевизна стального трубопровода или ставят что было в наличии.

Однако же термопластиковый трубопровод на данный момент идеальное решение. Основные причины тому являются:

Какого производителя выбрать и где купить

Основной бренд, представленный на рынке СНГ и являющийся несомненным лидером ниши — итальянская фирма FARO (Фаро), их продукция также может быть представлена под марками Digitronic (Диджитроник), SAVER (Сэйвер) и др. Главное при покупке не нарваться на некачественный товар, т.к. рынок наводнен подделками.

Лучше всего приобретать газовую магистраль в проверенных магазинах специализирующихся на продаже газобаллонного оборудования. В нашем интернет-магазине Вы можете купить оригинальную трубку для ГБО, длиной от 1 метра или цельными бухтами 25 и 50 м., а также всю необходимую фурнитуру для монтажа.

Сколько надо трубки для ГБО

Подбирать метраж расходной трубки для ГБО надо по длине автомобиля с запасом примерно 1 м. 1.5-2 метра длины заправочной обычно хватает для любого авто (зависит от того куда выведен ВЗУ).

Чтобы соединить пластиковые трубки с редуктором и мультиклапаном, нужно использовать специальные фитинги и переходники для ГБО трубок. Также бывают соединители разных диаметров, угла наклона, поворотные и без.

Если расходная труба 6 мм, значит, потребуются два фитинга соответствующего размера, также 2 шт. на 8 мм для заправочной магистрали.

Как заменить медную трубку на пластиковую

Если принято решение о смене газовой магистрали с меди на пластик, кроме необходимой длины/диаметра трубопровода, также нужно приобрести установочную арматуру (скобы). Покупать скобы следует из расчёта 1 штука для монтажа 30-40 см трубки.

Замена медной трубки ГБО на пластиковую производится в несколько этапов:

Снятие

Для того чтобы снять медную трубку можно не стравливать газ из баллона, а просто перекрыть вентиль на мультиклапане. О том, как правильно и безопасно дегазировать ёмкость мы рассказывали здесь. Важно убедиться в исправности запорной арматуры.

Затем спустить остатки газа, открутив крепёжные гайки на редукторе, а также мультиклапане. Далее снять скобы крепления трубки и демонтировать старую магистраль.

Таким же методом, открутив гайку от мультиклапана и ВЗУ, снять заправочную трубку.

Установка

Монтаж термопластиковой трубки ГБО, к днищу автомобиля, производится аналогичным способом при помощи крепления скоб саморезами. Желательно прокладывать газопровод рядом со штатной бензиновой магистралью, избегая подвижных элементов подвески, не допускать заломов (сильных перегибов), а также источников нагрева (система выхлопа, особенно выхлопной коллектор).

Главные условия для того чтобы качественно и надёжно выполнить соединение трубки, без дополнительной герметизации:

Более подробно о том, как соединить пластиковые трубки на ГБО, а также медные и алюминиевые, можно ознакомиться наглядно по видео ниже.

Проверка

По окончании установки необходимо убедиться, что во всех соединениях отсутствуют утечки газа, включая шланги. Всё про шланги к газовому оборудованию можно узнать тут.

Проверку следует проводить при помощи мыльного раствора или газоанализатора. В случае выявления утечек необходимо обязательно устранить их появление. Сделать это можно методом дозатяжки крепежа, применением фум ленты (рекомендуется при аварийных случаях) или заменой сопряжения.

Источник

Dgumandga › Блог › Медно-никелевая тормозная трубка.

В предыдущей теме «О тормозных трубках: штуцера и соединители, частичная или полная замена, инструмент.», где представлял общую информацию о тормозных трубках, и немного практики — упоминал о медно-никелевых трубках, как о самых желаемых для замены прогнивших оригинальных стальных.
Теперь у меня есть такая трубка, и могу рассказать о ней подробно.

I. Как купить бухту медно-никелевой тормозной трубки.

Никакого другого производителя медно-никелевых тормозных трубок найти мне не удалось, кроме:
«Компания «WP» TОРМОЗНЫЕ TРУБКИ»

Читайте также:  Замена накладок на дверях авто

Это трубку можно заказать бухтой по 5 или 10 метров в интернет магазинах по номерам:
WP4755CN
WP47510CN

II. Отличия медно-никелевой от медной и стальной тормозных трубок.

1. Главное отличие медно-никелевой и медной трубок — толщина стенок и, соответственно, внутреннее сечение:
а). медная трубка 4,75 мм. наружного диаметра:
толщина стенки — 0,9 мм.;
внутреннее сечение — 2,95 мм.
б) медно-никелевая трубка 4,75 мм. наружного диаметра:
толщина стенки — 0,71 мм.;
внутреннее сечение — 3,33 мм.
Как мы видим: медно-никелевая трубка размерами повторяет стальную заводскую трубку.
Кстати: я измерял электронным штангенциркулем толщину стенок и проходное сечение этих трубок. Однако, достоверно измерить имеющимся инструментом эти параметры не удалось. Все измерения получались расплывчатыми и неточными. Сказать можно только одно: все измерения показали толщину стенки медной — больше чем медно-никелевой, а внутреннее сечение — меньше. Как и обещано производителем.

2. Как я понимаю, это потому, что она прочнее медной, и нет нужды делать стенку трубки толще.
Гнётся медно-никелевая трубка немного тяжелее чем медная. Но достаточно легко, чтоб с ней работать без напряжения всех физических или моральных сил.

3. Ну а коррозионная стойкость медно-никелевой трубки — выше, нежели чем у стальной, и (наверное) чем у медной.

4. Внешний вид:
медная — она… медного цвета;
медно-никелевая — сероватая.
Отличить по цвету одну от другой — легко.
Т.е.: при покупке — не получится подсунуть медную под видом медно-никелевой.
*А то вот встречаются «товарищи», волнующиеся, что продавцы их всенепременно обманывают.

III. Развальцовка медно-никелевой в сравнении с медной тормозными трубками.

1. Медно-никелевая трубка, несмотря на большую её твёрдость, вальцуется видом «грибок» обычным недорогим набором для развальцовки (пример набора на фото ниже) — легко.

2. Практически — вот две развальцованные типом «грибок» тормозные трубки:

Источник

Сообщества › Mercedes-Benz (pемонт и эксплуатация) › Блог › Замена тормозных магистралей

Одной из болезней старых машин является коррозия тормозных трубок. В самый неподходящий момент это чревато потерей тормозов.

Материал трубок Мерседесов — это традиционно сталь, покрытая каким-то полимером цвета хаки.

Стоимость OEM трубок, я считаю, превышает все разумные пределы, особенно нелепо платить такие деньги, когда машине 10+ лет.

Выход из положения, как всегда, есть. Причем я такой подход не считаю колхозом.

Покупаем медные трубки диам. 5мм (я взял за 750р комплект от Газели, теперь мне его на долго хватит) и тормозные шланги:

Хорошо, если штуцер удается открутить после прогревов «красным ключом». Бывает, что под замену и штуцеры. Но это сейчас не проблема. Все необходимое есть практически в любом «мультидисциплинарном» автомагазине.

Что точно потребуется, так это вальцеватель. Рекомендуется к приобретению вот такой набор или его аналоги:

Набор позволяет резать и вальцевать различными типами трубки практически любого разумного диаметра

По образцу отрезаем и выгибаем новую трубку. Для большего сходства с оригиналом можно купить термоусадки и тогда получится вот так:

На блоке АБС смотрится вполне не отвратительно

Соединение со шлангом: новая трубка, новый штуцер и новый шланг:

Также, для промежуточных соединений, можно использовать вот такие муфты (продаются)

В итоге полностью сменить трубки на машине можно за полдня, потратив сумму, эквивалентную одной-двум оригинальным трубкам. Бонусом останется наборчик для развальцовки и гора меди)))

Вот еще дали ссылку на трубки и комплектующие ТЫНЦ

Метки: мерседес, тормозные трубки, вальцовка, штуцер

Комментарии 20

Если не секрет — какие штуцеры используются на магистрали от абс до задних тормозов?

М10х1 или м11х1. Резьба точно мелкая, а с диаметром могу наврать

ну пишут что европейки идут м10

Через 2 года эксплуатации не возникло коррозии в местах соединений?

не возникло. соединения какие? в моторном отсеке которые?

Да все и в блок ЕСП под капотом и со шлангами (хотя там стальные фиттинги)

при мне нормально было

спасибо. поместил ссылку в тело записи

Красота. Давно хочу прикупить себе такой наборчик.

1. жижа тормозная на основе этиленгликоля активна к меди (к стали ее активность гораздо ниже). И, если стальная трубка гниет снаружи, то медная начинает корродировать изнутри. Переход от медных трубок к стальным произошел вместе с появлением дисковых тормозов, которые требовали этиленгликольной тормозной жижи (с высокой температурой кипения). Низкотемпературные на основе спирта и касторки наоборот, пассивны к меди и активны к стали.

2. нет необходимой прочности, металл слишком мягкий, рабочее давление в тормозных системах до 160 атмосфер, поэтому возможен продольный разрыв медной тормозной магистрали при сильном торможении. трубки разрушаются от вибраций или перетираются об пластиковые крепления.

3. медь не терпит двух соседей — алюминия (главные тормозные цилиндры и блоки АБС) и цинка (покрытие резьбовой части тормозных шлангов), При установке медных трубок образуется электрохимическое трио медь-алюминий-цинк. При этом выделяется водород, который постоянно завоздушивает систему. Процесс сопровождается сильным окислением, которое быстро разрушит развальцовку…

Читайте также:  Как правильно мыть свой авто

Источник

Какие тормозные трубки лучше медные или стальные?

Каждый автовладелец с течением времени сталкивается с необходимостью в обслуживании и ремонте тормозной системы. Наряду с колодками, которые являются расходниками, важно проверять исправное состояние цилиндров, суппортов, а также тормозных трубок. Ведь при возникновении трещины произойдет разгерметизация, вследствие чего тормозная жидкость начнет уходить и давление в системе будет утеряно, что привет к возникновению аварийной ситуации. В связи с этим стоит рассмотреть вопрос надежности трубок и материалов их изготовления.

Конструкционные особенности тормозной системы автомобиля

Принцип работы тормозной системы современного транспортного средства заключается в передаче усилия от педали к главному тормозному цилиндру, который передает усилие к рабочим цилиндрам через трубки. Слабым местом системы являются соединительные узлы трубок, где могут наблюдаться подтеки, поэтому эксперты советуют производить тщательный осмотр всего тормозного контура как минимум 1 раз после каждых 50 тыс. км. пробега

В целях безопасности в авто предусмотрено 2 контура, независимых друг от друга. При выходе из строя одного из них второй сохранит возможность торможенная, что позволит избежать аварийной ситуации. Признаками неполадки тормозной системы являются следующие:

Признаками износа тормозных трубок являются возникновение на них трещин, что видно при визуальном осмотре, а также обнаружение утечки тормозной жидкости в местах разгерметизации.

Что представляет собой тормозная трубка?

Главная задача тормозных трубок – передача гидравлического давления к рабочим цилиндрам, поэтому такие изделия должны быть прочными и устойчивыми к износу. С одной стороны они крепятся к главному тормозному цилиндру, а с другой к суппортам, расположенными рядом с рабочими цилиндрами. Соединение осуществляется при помощи специальных штуцеров с резьбой, которые также можно использовать через переходник для соединения двух трубок между собой при ремонте тормозной магистрали.

В подавляющем большинстве случаев тормозные трубки выполняются металлическими. Ведь помимо высокого внутреннего давления магистраль должна быть защищена от случайных внешних воздействий — ударов гравийных и щебневых камней. Несмотря на заводское исполнение и надежность, с течением времени они изнашиваются, причем достаточно сильно. Во многом этому способствует коррозия от высокой влажности, а также негативное воздействие химических реагентов, которыми посыпают дороги в зимний период времени.

Какие тормозные трубки лучше?

В автомобилях устанавливают как стальные, так и медные тормозные трубки, каждые из которых имеют свои особенности и преимущества. Помимо этого выделяют 2 типа развальцовки – коническая, используемая в машинах азиатского производства (Китай, Южная Корея) и грибковая, применяемая в европейских транспортных средствах. На медных трубках предпочтительней использовать коническую развальцовку, поскольку при грибковой может происходить с течением времени деформация. На стальных тормозных трубках такого явления не наблюдается.

Особенности медных трубок

Отличаются хорошей гибкостью, что облегчает монтаж при замене тормозного контура. Более стойко переносят воздействие внешней среды, включая соль и прочие реагенты, которыми посыпается дорога в зимний период времени для предотвращения наледи. Как уже отмечалось выше, медь предпочтительней в случае, если на автомобиле стоит коническая развальцовка.

Вместе с тем стоит отметить, что на медные трубки негативно влияет тормозная жидкость типа DOT 3, поскольку имея высокую гигроскопичность, она образует с течением времени гальванические пары. Это приводит к постепенному разрушению меди. Если же в машине используется тормозная жидкость на основе касторового масла и бутилового спирта, то медные трубки вполне можно использовать.

Главное достоинство меди – стойкость к коррозии, однако не следует забывать и о таком недостатке, как коэффициент температурного расширения, отличный от стали. Соответственно, при длине магистрали до 4 и более метров при нагревании будет наблюдаться термическое удлинение, что также может приводить к нарушению герметичности.

Особенности стальных трубок

Трубки из стали очень хорошо держат изначальную форму и отличаются жесткостью, что обуславливается свойствами сплава. Соответственно, они являются более прочными и устойчивыми к случайным физическим воздействиям, что актуально, особенно при передвижении по грунтовым и щебеночным дорогам в условиях сельской местности. Недлительно, почему стальные трубки часто устанавливают на внедорожниках.

Также их рекомендуется применять в тех авто, где трубки имеют жесткую фиксацию, поскольку риск деформации здесь очень низкий. Стальные трубки свободно выдерживают агрессивное воздействие тормозной жидкости DOT 3. Важно добавить, что трубки из нержавеющей стали отличаются долговечностью и надежностью, поэтому многие автовладельцы предпочитают устанавливать именно такие изделия.

Сроки замены тормозных трубок

В среднем тормозные шланги рекомендуется менять каждые 100 тыс. пробега или через 4-5 лет эксплуатации транспортного средства. Оригинальные трубки, устанавливаемые на заводе, всегда покрываются специальным полимерным составом, однако при желании автовладелец может воспользоваться дополнительным антикоррозийным спреем.

При замене трубок важно правильно затянуть штуцера, поскольку при слишком большом зажиме они могут повредить трубку, а при недостаточно зажиме – наоборот, не обеспечивать требуемую герметичность. Именно поэтому при замене тормозных трубок или их ремонте все работы важно выполнять правильно, в соответствии с требованиями регламента завода-изготовителя.

Источник

Поделиться с друзьями
Блог о здоровье и полезных жизненных советах
Adblock
detector